Louvre Couture (часть 4, Ренессанс, 18 и 19 век), коллекция королевских драгоценностей, улица Политковской

КРИСТИАН ЛУБУТЕН, коллекция Весна/Лето, 1994. Ботинки Wedgwood.

Последняя фотогалерея выставки Louvre Couture…

Для того, чтобы найти следующий экспонат, нам нужно пройти через несколько залов с сокровищами.

ШАНЕЛЬ, КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД Коллекция изделий ручной работы Париж-Лондон 2007-2008

КРИСТИАН ЛУБУТЕН, 1963 (Париж, Франция), Коллекция Весна/Лето 2014 Сумка Artemis, кожа питона с зеркальным эффектом, ламинированная кожа, плечевой ремень со стразами.

ЛУИ ВИТТОН, НИКОЛЯ ГЕСКЬЕР 1971 (Комин, Франция) Коллекция готовой одежды, осень/зима 2020-2021 Кошелек LV Trophy, металл и кожа. Коллекция Louis Vuitton, Париж

ТЬЕРРИ МЮГЛЕР 1948 (Страсбург, Франция) – 2022 (Венсен, Франция) Коллекция готовой одежды, осень/Зима 1995-1996, «20-летний юбилей в Зимнем цирке» Позолоченная металлическая перчатка с бриллиантовыми мотивами, созданная в сотрудничестве с Жан-Пьером Делькро.

45. PACO RABANNE X DINH VAN, апрель 1967 г. Кольцо «Нерушимая любовь», серебро.

ЛОУ ДЖОНАТАН АНДЕРСОН, 1984 (Магерафайт, Великобритания). Коллекция готовой одежды Осень/Зима 2023-2024. Куртка Stout, шорты из ацетата.

Эта куртка, полностью созданная Эли Хиршем, была вылеплена, затем вручную откована, сложена и драпирована, создавая видимость струящейся, подвижной ткани. Изготовленная из цельного куска, она не имеет соединений, в отличие от древних доспехов, которые она напоминает, хотя и представляет собой парадоксальную современную интерпретацию. Новая броня фактически открыта на груди и остальной части тела, не обеспечивая никакой защиты, словно жёсткий панцирь, который сковывает и делает носителя уязвимым.

ГАРЕТ ПЬЮ, 1981 (Сандерленд, Великобритания). Коллекция готовой одежды Весна/Лето 2011 Черное атласное платье, покрытое посеребренными полиуретановыми зеркалами.

Гарет Пью создает силуэт, окутанный металлическим материалом, который сразу же вызывает ассоциации с доспехами. Однако Пью заменяет жреческий, массивный вид доспехов ощущением гибкости и текучести, позволяя телу двигаться свободно и без стеснения. Впечатляющие рельефные украшения на доспехах, изготовленных для высокопоставленных особ, здесь заменены металлической бахромой, блеск которой напоминает рельефные узоры XVI века и темнеющую обработку металла.

Paco Rabanne. Короткое платье с металлической сеткой-цепочкой.

ЭТО ОРИГИНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: РЫЦАРСКОЕ ПЛАТЬЕ!

Это платье вдохновлено древними доспехами, которые вы видите в этой комнате. Обратите внимание на материалы: доспехи сделаны из стали, а платье — из смолы — материала, имитирующего металл, но гораздо более лёгкого! Это платье создано на 3D-принтере — невероятно, правда? Как в фантастическом фильме.

БАЛЕНСИАГА, 52-я коллекция Haute Couture Осень/Зима 2023-2024

Это платье в стиле доспехов было напечатано на 3D-принтере с использованием компьютерного дизайна; внутренняя часть отделана чёрной ворсистой тканью, что позволяет модели носить его без риска получить травму. Демна подчёркивает взаимодействие человека и технологий и его связь с традицией, что наглядно и с абсолютной современностью иллюстрируется доспехами Генриха II в Лувре. Критики увидели в этом образе воплощение современной Жанны д’Арк. Демна скромно и изящно объяснил: «Мои доспехи — это создание одежды».

Вивьен Вествуд, 1941 (Тинтвисл, Великобритания) — 2022 (Клэпхэм, Великобритания). Коллекция «Лондон», Vivienne Westwood Gold Label, коллекция готовой одежды осень/зима 2012-2013. Корсет и юбка из шелка, расшитые стеклянным бисером.

Всю свою жизнь дама Вивьен Вествуд мастерски сочетала провокационную эксцентричность с безупречным пониманием социальных и культурных кодов, поднимая важные для неё темы – от панк-движения до экологии. Её страсть к XVIII веку проявилась уже в раннем возрасте, вдохновив её на создание моделей, наделяющих тело силой и чувственностью, которые она постоянно сочетала с более мультикультурными отсылками. Этот дизайн воплощает этот репертуар, вызывая в памяти роскошные фактурные ткани эпохи Людовика XV – с нотками глэм-рока.

В XVIII веке, более 200 лет назад, во времена создания и декорирования этой комнаты, ценились изгибы. Особенно форма волн и ракушек. Дизайнер этого платья сделала то же самое. Она добавила камни и жемчуг, чтобы сделать ткань ещё более изысканной.

МИУЧЧА ПРАДА, 1949 (Милан, Италия). Коллекция готовой одежды Весна/Лето 2011 Платье-бюстье с оборками из хлопчатобумажной ткани папоротникового цвета с черными полосками.

На этом платье без бретелек с широкими полосками выделяются замысловатые мотивы флуоресцентных тонов. В центре лифа маскарон, по обе стороны которого расположены две жёлтые обезьяны с бананами, окружённые завитками, листьями аканта и арабесками. Миучча Прада здесь явно отсылает к деревянным панелям в стиле рококо, украшавшим комнаты и другие архитектурные элементы первой половины XVIII века. Две обезьяны отсылают к другому декоративному элементу архитектуры этого периода: сценам с песнопениями.

LOUIS VUITTON, МАРК ДЖЕЙКОБС, 1963 (Нью-Йорк, США) Коллекция готовой одежды. Осень/Зима 2009-2010 Сумка в стиле пэчворк, вышивка, металл, текстиль, люрекс, змеиная кожа, кожа ящерицы.

Горка для тюльпанов:

Erdem, ЭРДЕМ МОРАЛИОГЛУ, 1977 (Монреаль, Канада). Коллекция готовой одежды Весна/Лето 2024

Вдохновленное эксцентричной фигурой Деборы Митфорд, герцогини Девонширской, скончавшейся в 2014 году, а также Чатсуорт-хаусом, её великолепным родовым поместьем, это тюлевое платье воссоздаёт силуэты 1940-х и 1950-х годов, а также цветочные орнаменты, которыми изобилует европейское декоративно-прикладное искусство XVII и XVIII веков. Эрдем черпал вдохновение в семейных архивах и коллекциях, и это цветочное платье, украшенное вышивкой правнучки Деборы Девонширской, взятой с одной из штор, заказанных около 1860 года и использовавшихся герцогиней в 1940-х годах.

СКИАПАРЕЛЛИ, Дэниел Роузберри, 1985 (Плейно, США). Коллекция «Эра дисциплины», Haute Couture Весна/Лето 2022

Вышитое пальто-жакет от Lesage, двойной фай-атлас, расшитый нитями ламе, трубочками, золотым бисером и стразами Swarovski; шерстяные брюки.

Находясь под глубоким влиянием художественного творчества времен правления Людовика XIV, короля Франции с 1643 по 1715 год (известного как Король-Солнце), и его аполлонической символики, Эльза Скиапарелли (1890–1973) выразила это увлечение в 1938 году, создав накидку из чёрного бархата, украшенную захватывающей вышивкой золотыми пайетками, представляющую собой поэтическую и эмоциональную интерпретацию фонтана в бассейне Аполлона в Версале. В этом дизайне Дэниел Роузберри отдаёт дань уважения творению Скиапарелли, уделяя ещё больше внимания вышивке, которая напоминает изображения Короля-Солнца, встречающиеся на многих предметах мебели Андре-Шарля Буля, и играет на тех же цветовых контрастах.

ЮБЕР ДЕ ЖИВАНШИ, 1927 (Бове, Франция)-2018 (Нейи-сюр-Сен, Франция). Коллекция Haute Couture, осень/зима 1990-1991 Комплект из брюк и пиджака, парча (дамаск), люрекс от Banshens, вышивка от Lasage.

Юбер де Живанши собирал работы современных художников, таких как Ротко, Майнд и Гомер, создавая коллекцию декоративно-прикладного искусства. Хотя он не был поклонником эпохи Возрождения, его по-настоящему очаровывали французские стили XVII века и XVII века. Одним из самых ярких экспонатов его коллекции является знаменитый шкаф с колесницей Аполлона работы краснодеревщика Андре-Шарта Буля. Магия и совершенство традиционных ремесел вдохновили его на создание стиля, отдавая дань качеству и роскоши. Этот брючный костюм – одна из его ключевых жемчужин, прямой отголосок медной и черепаховой маркетри шкафа.

Маркетри — это техника инкрустации, разновидность мозаики по дереву, при которой на основу изделия наклеивают тонкие фигурные пластинки шпона разных цветов и текстур, создавая узоры и изображения. Эта техника появилась во Франции во второй половине XVI века и применяется для декорирования мебели, картин, полов, стен и других предметов интерьера.

Этот величественный силуэт от Кристиан Диор, Гальяно (коллекция осень-зима 2006-2007) представленный в зале Государственного совета, перекликается с художественными постановками эпохи правления Короля-Солнца.

Ив Сен-Лоран вдохновлён на создание этой коллекции объёмными золотыми узорами мебели эпохи Людовика XV. Также он использует характерные для эпохи камеи.

Из каталога: «Летом 1938 года, в разгар европейских потрясений, Эльза Скиапарелли (… создала) «Астрологическую» коллекцию, играющую с
пространством-временем, от планет до звезд. Наряду с изысканной демонстрацией
отсылок к астрономии и своим итальянским корням, дизайнер исследует тему Солнца и всё, что с ним связано, через историю и символизм. Она, основавшая свой модный дом на Вандомской площади, очень чувствительна к искусству эпохи Людовика XIV и связанным с ним аполлоническим образам… Камея – это произведение искусства высшего качества, первые образцы которого восходят к античности. Она изготавливается методом барельефной резьбы, который чаще всего позволяет тонко и выразительно передаёт различные цвета одного и того же камня.
Камея может быть установлена как в ювелирном украшении, так и на более крупных предметах, например, на чаше. Страстный коллекционер этих изящно огранённых камней, Ив Сен-Лоран черпал в них вдохновение для создания нескольких курток из своей коллекции Haute Couture осень/зима 1984 (…) Одежда. Как мотивы, так и их симметричное воспроизведение напоминают позолоченную бронзу, характерную для роскошного стиля Людовика XIV. Прямая отсылка к камеям дополняется
использованием лексики, свойственной декоративно-прикладному искусству, которая встречается в мотивах мебельного текстиля, маркетри и даже в форме мебели. В 2009 году, во время исторической распродажи коллекции Ива Сен-Лорана – Пьера Берже, Лувр приобрел шкатулку с портретом Людовика XIV, чья ромбовидная рама почти так же важна, как и изображение монарха.»

LOUIS VUITTON НИКОЛЯ ЖЕСКЬЕР, Коллекция AutoHiver 2020-2021

Справа от женщины-воина мы находится шкаф. Вот как он описан в каталоге выставки: «Дань уважения мастерству ремесленников и «Великому веку». Шкаф, приписываемый Андре-Шарлю Булю, был изготовлен между 1680 и 1700 годами. В 1672 году краснодеревщик переехал в Лувр, где обзавёлся мастерской, что свидетельствует о его восхождении к славе и интересе к нему со стороны власть имущих. Он изготовил множество предметов мебели по заказу Гарде-Мёбль-де-ла-Куронн. Людовик XIV (1661–1715) ценил виртуозное мастерство его маркетри (который, однако, он не изобрел!) и современность его дизайнов. Этот монументальный, цельный двухдверный шкаф – одно из фирменных творений Буля и новинка того времени. Две дверцы украшены цветочным маркетри, так называемым маркетри Буля – латунью и оловом на фоне из рога или черепахового панциря, – и позолоченной бронзой. Маркетинг из ценных пород дерева выделяется на фоне из черепахового панциря. Дверцы украшены букетами цветов в вазах. Рядом порхают птица и бабочка. Полихромия разных пород дерева контрастирует с черепаховым фоном. В результате этой сборки предмет мебели приобретает сияющие тона с лёгкими переходами и подчёркивает цветочную
композицию. Отделения с инкрустацией Буля усиливают эффект полихромии и богатства предмета мебели. В этом шкафу Андре-Шарль Буль использует позолоченную бронзу, которая находится на начальном этапе его производства, и демонстрирует её идеальную гармонию с остальной деревянной отделкой. Сочетание драгоценных и дорогих материалов, виртуозное мастерство, отточенная и изобретательная техника, игра на тонких контрастах тонов – всё это мосты, которые Высокая мода набрасывает на искусство. И Дом Скиапарелли, и Ив Сен-Лоран отдали дань уважения «Великому веку» или «веку Людовика XIV» на своих показах. Скиапарелли, словно Аполлон на своей колеснице, обращён к Версалю «Короля-Солнца». Это также дань уважения художникам короля, которые передают великолепие его правления через свои творения. Более того, эти изделия отражают вкус короля-коллекционера, любившего окружать себя драгоценностями, такими как камеи, изображенные на пиджаке Ива Сен-Лорана.»

ДРИС ВАН НОТЕН и его гобеленовое пальто.

«Сундук для драгоценностей Людовика XIV. Париж, 1676 г. Якоб Бланк, подмастерье ювелира, для Жана Питтана, торговца. Выплавленное, чеканное и филигранное золото на дубовой основе; синий шелковый атлас. Этот золотой ларец считается шедевром королевской коллекции драгоценных металлов, сохранившимся до наших дней. Долгое время считавшийся принадлежавшим королеве Анне Австрийской, он недавно был идентифицирован как «ларец» для личных драгоценностей Людовика XIV, доставленный в 1676 году. Это невероятно изысканное творение, заказанное парижскому ювелиру Жану Питтану, было изготовлено Якобом Бланком, виртуозным, но малоизвестным подмастерьем ювелира родом из Нюрнберга. Ранее находился в коллекции Кроу.»

С момента своего основания в 1983 году модный дом Moschino неизменно отличался ярко выраженной склонностью к юмору и развлечениям. В 2022 году Джереми Скотт представил себе большой и красивый дом, где каждый предмет мебели становится поводом для создания одежды. Это платье, одновременно служащее и секретером, и комодом, и письменным столом, скорее напоминает о мебели, чем о каком-либо конкретном предмете. Муаровая ткань имитирует текстуру дерева, а преувеличенные линии бёдер повторяют изгибы мебели в стиле рококо, подчеркнутые позолоченными бронзовыми украшениями, ставшими вышивкой.

МОСКИНО, ДЖЕРЕМИ СКОТТ Коллекция готовой одежды Осень/Зима 2022-2023

ШАНЕЛЬ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД, 1933 (Гамбург, Германия)-2019 (Нейи-сюр-Сен, Франция) Коллекция Haute Couture Весна/Лето 2010

Босоножки из серебристой кожи с каблуком в стиле барокко, производства Massaro.

ТОМ БРАУН, 1965 (Аллентаун, США) Коллекции мужской и женской готовой одежды весна/лето 2020

Комплект для игры в крикет с эффектом trompe l’oeil, платье-футляр из полосатого сирсакера. Пальто из розового хлопкового твида, белый жакет из сирсакера с серо-розовыми аппликациями, брюки в стиле пэчворк, белая рубашка-оксфорд с длинными рукавами и сборками.

Деконструктор Том Браун опирается на гендерную текучесть, чтобы произвести впечатление в своих часто тревожных модных показах. Оба представленных здесь дизайна вдохновлены искусством XVIII века, но по-разному и взаимодополняюще. Искусство, но переосмысление эпохи – это структурированная переосмысление платья с широкими бедрами и корсетами по бокам. Для женской коллекции дизайнер переосмысливает платье-панье с широкой талией в деконструированном варианте, а для мужской коллекции он трансформирует костюм из сирсакера, тисненой ткани в сине-белую полоску, в костюм-панье. В этом настоящем гендерном размытии классическое и скромное вдохновение Версаля-Трианона окутано ореолом скандала, отсылающим к маркизу де Саду.

Дизайнер этого наряда смешал стили и почерпнул вдохновение из мира спорта. ДАВАЙТЕ УЗНАЕМ ПОДРОБНОСТИ! Верхняя часть напоминает пиджак, особенно тот, который носили наездники во время конных соревнований. Юбка напоминает платья принцесс античности с широкими бедрами, известные как платья-панье, а также пачки некоторых балерин.

ИВ СЕН-ЛОРАН Коллекция Haute Весна/Лето 1997 Современное СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ органично смотрится в старинном музейном интерьере.

Табакерка герцога Шуазеля Луи РУСЕЛЬ (работал с 1763 по 1787 год), ювелир, и Луи-Николя ВАН БЛАРЕНБЕРГ (1716-1794), художник-миниатюрист. Париж, 1770-1771. Золото, гуаши на пергаменте, хрустальные пластины. (У меня фото не получились, но посмотреть можно здесь.)

Этот аксессуар, предназначенный для хранения тертого табака, который раньше не курили, а нюхали, был изготовлен для Этьена-Франсуа, герцога Шуазеля (1719–1785), одного из главных министров Людовика XV, короля Франции с 1715 по 1774 год. Миниатюры в золотых оправах, составляющие его декор, представляют его в Большой галерее Лувра, а также в Версале и в парижских интерьерах, раскрывая картины, мебель и предметы из его коллекций. Точность описаний также свидетельствует о моде в одежде 1770-х годов. Большой поклонник этой табакерки, кутюрье Карл Лагерфельд (1933-2019) вдохновился ею, обставив свою квартиру в отеле Pozzo di Borgo в Париже, где он выставил коллекцию, посвященную XVIII веку, которая использовалась для многочисленных модных фотографий, ставших культовыми.»

Maison Margiela, Париж Коллекция Artisanal, Haute Couture, Осень/Зима 2014–2015 Комплект: боди в стиле Людовика XV, шёлковая парча с мотивом «цветочная река», юбка из шёлкового шифона, расшитая старинными серебряными, латунными и никелевыми монетами; кружевная маска.

Мартен Маржела, бельгийский модельер, родившийся в 1957 году, отличается своей сдержанностью и стремлением к анонимности, которую он сделал центральным элементом своей вселенной. Этот интерес к размыванию идентичностей отражается, с самого основания его дома моды в 1988 году, в ярко выраженном интересе к переработке материалов. Это особенно актуально для коллекции высокой моды Artisanal, которая переосмысливает текстиль, предметы и одежду, используя ремесленные навыки.

В 2009 году основатель дома вышел на пенсию, и стилисты, работавшие в студии, продолжили его дело. В течение пяти лет, до прихода Джона Гальяно в 2014 году, в студии было сформировано коллективное художественное направление, основанное на идее Мартина Маржелы. Последняя коллекция Artisanal посвящена текстилю в стиле Людовика XV. Так обстоит дело и с этим боди, сшитым из шёлка с узором, сочетающим ленты, букеты и реки цветов, который напрямую напоминает обивочные ткани, изображённые на многих произведениях декоративно-прикладного искусства XVIII века. Длинная юбка боди расшита монетами или маленькими медалями, найденными на блошиных рынках; интерес к этим предметам и их регулярное расположение напоминают нумизматические коллекции.

Доменико Дольче, 1958 (Полицци Дженероза, Италия) Стефано Габбана, 1962 (Милан, Италия). Женская коллекция «Italia Is Love», готовая одежда весна/лето 2016

Сумка Dolce Box, шпон массива тополя и сосны, орнаменты, расписанные вручную, сусальное золото, нанесенное вручную, ручка из латуни.

CARVEN, Луиза Троттер, коллекция готовой одежды Весна/Лето 2025. Пальто реглан из атласа цвета каштанового кутюр, воротник с необработанным краем, острые края и петли, вырезанные и приваренные ультразвуком; подкладка из прозрачной органзы.

Из каталога: «В 2023 году британский дизайнер Луиза Троттер стала художественным руководителем дома моды Carven, основанного в Париже в 1945 году. Сделав себе имя у руля Joseph and Lacoste, она привнесла в модный дом свою любовь к минималистичным формам, утонченной и чувственной простоте, проявив сдержанность и уравновешенность, которые не разочаровали бы основательницу дома, Кармен де Томмазо, известную как Carven (1909–2015). Эта крупная фигура послевоенного Парижа всегда утверждала, что сначала решила создавать одежду для себя, поскольку была слишком миниатюрной, чтобы находить моду своего размера. В этом платье-пальто цвета слоновой кости, с мягкими плечами, широкими проймами и выразительными карманами, Луиза Троттер воплощает графический дизайн и логотип своего дома моды: контрастную, парадоксальную эстетику, перекликающуюся с минимализмом мадам Карвен, которая была почти до крайности внимательна к самому радикальному дизайну, учитывая её любовь к предметам искусства, которую она развивала на протяжении всей жизни.

В юности Кармен получила от отца бутик на улице Пирамид, где она продавала антиквариат. Её первый муж, Филипп Малле, брат Робера Малле-Стивенса, разделял её любовь к искусству – он был родственником семьи Стокле, просвещённых ценителей искусства и выдающихся коллекционеров Брюсселя. Этот вкус ясно виден в нескольких её коллекциях, особенно осенью 1954 года, когда мадам Карвен продвигала модернизацию рококо, заимствуя ряд французских интерпретаций восточного рококо (…) В 1973 году они решили передать коллекцию в дар Лувру вместе со своим вторым мужем, Рене Грогом, пионером в области информатики. Семья сделала пожертвование в виде узуфруктуа Лувру, куда большая часть коллекции была передана в 1989 году, что стало одним из крупнейших даров, преподнесённых Департаменту изящных искусств.»

ДОНАТЕЛЛА ВЕРСАЧЕ 1955 (Реджо-Калабрия, Италия). Коллекция готовой одежды осень/зима 2002-2003 Мини-платье из парчи с кружевным подолом

Цветочные парчовые мотивы этого платья без бретелек выделяются на ярко-жёлтом фоне, который перекликается с узором «бирюза», созданным для графа д’Артуа, брата Людовика XVI. Эти украшения, вдохновлённые ориентализмом и популярные в богатых интерьерах XVIII века, включают верблюдов, сфинксов (крылатых львов с женскими головами) и фигур в кафтанах и тюрбанах.

Даже кружевной подол платья напоминает ткани, которыми были обтянуты сиденья стульев и обрамлены зеркала, словно в сказочном восточном шатре.

РИК ОУЭНС, 1961 (Портервилл, США) Коллекция Текуатль, Готовая одежда Весна/Лето 2020

Платье-кокон из крепа; хлопковое пальто-пеплум, металлическая корона.

Рик Оуэнс считает себя «безумным эстетом» и признаётся, что он «очень поверхностен», продолжая: «К сожалению, когда дело касается искусства, мне нужно произведение, обладающее историческим престижем». Этот дизайн сочетает в себе искусство ацтеков и фильм Фрица Ланга «Метрополис» (1927), а также египетское чувство монументальности, зародившееся в европейской визуальной культуре на заре египтомании, в самом конце XVIII века. Платье с боковыми кринолинами и чувственными складками сочетается с почти фараонским головным убором. Неслучайно венецианский домом дизайнера охраняет саркофаг.

Более 200 лет назад, в XVIII веке, платья-панье были в моде. Под тканью располагались большие деревянные рамы, придававшие изделиям форму, напоминающую перевёрнутые корзины. Это был верх элегантности. Смотрите, в 2020 году дизайнер этого платья использовал ту же технику! А головной убор, ниспадающий по обе стороны лица на плечи, вдохновил его образ фараонов Древнего Египта.

КРИСТИАН ДИОР, ДЖОН ГАЛЬЯНО, 1960 (Гибралтар, Великобритания) Коллекция Haute Couture Весна/Лето 2005

Коллекция была создана под очень поп-знаменем цитаты Боба Дилана: «Энди Уорхол — это Наполеон в лохмотьях». Джон Гальяно решил провести параллель между Эди Седжвик, эксцентричной светской львицей и музой художника поп-арта, и Жозефиной де Богарне, которая прошла путь от элегантной «дивы» до императрицы французов, соединив их в одно целое. Он также черпал вдохновение в эпохе Марии-Антуанетты, которая (в этом зале) сочетает драгоценные ткани, украшающие стены и мебель конца XVIII века.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО КОРОЛЕВА ФРАНЦИИ МАРИЯ-АНТУАНЕТТА БЫЛА ОЧЕНЬ ЭЛЕГАНТНА И ЛЮБИЛА МОДУ? Говорят даже, что она переодевалась три раза в день. Она любила цветы и пастельные тона. Без сомнения, это платье подошло бы ей. Оглянитесь вокруг: разве это платье не идеально подходит к мебели?

На следующей фотографии — бюст Марии-Антуанетты.

Из каталога: «Этот бюст из твёрдого фарфора был создан на Севрской мануфактуре по модели Буазо. Портрет, созданный в 1782 году, подчёркивает красоту юной королевы Марии-Антуанетты (1774–1792). Величественная Мария-Антуанетта одета в плиссированную кружевную сорочку с бантом. Её причёска особенно аккуратна: волосы и накладки скреплены повязкой, украшенной геральдическими лилиями. Прическа напоминает о пристрастии Марии-Антуанетты к парикам, и туфли-лодочки Marie-Antoinette из синего атласа от Christian Louboutin явно намекают на это, поскольку дизайнер поместил на ремешок туфли медальон с изображением лица, которое могло бы принадлежать королеве в экстравагантном парике, называемом «прическа Независимости» или «Триумф свободы». Парик — прямая отсылка к морской победе над англичанами в 1778 году у берегов Бретани, когда Королевство Франция поддержало американских повстанцев в их борьбе за независимость. Королева Мария-Антуанетта отпраздновала победу французов по-своему, приказав своему парикмахеру Леонару и модистке Розе Бертен создать прическу в честь фрегата. Под всеми парусами модель лодки венчает монументальную конструкцию из настоящих волос и шиньонов, имитирующих волнистое море, которые Мария-Антуанетта носила на балу! Художники стремились подчеркнуть изысканные прически королевы, создавая гравированные и живописные портреты, медальоны и бюсты, некоторые из которых хранятся в Лувре. Эти эксцентричные прически беспокоили мать молодой королевы, Марию Терезию Австрийскую (1740–1780), которая в одном из писем упрекала дочь в легкомыслии. Вкус Марии-Антуанетты к роскоши, ее любовь к моде и
драгоценностям, а также дорогостоящая утонченность стали поводом для резкой критики в ее адрес со стороны части двора и карикатуристов конца XVIII века, участвовавших в жестоких клеветнических кампаниях против королевы накануне Революции.»

БАЛЬМЕЙН, ОЛИВЬЕ РУСТЕН Коллекция Pre-Fall 2022

Вдохновленный великолепием Версаля и изысканностью произведений искусства, украшающих его залы, Оливье Рустен сочетает это вдохновение с влиянием гранжа. Роскошь этого вышитого платья перекликается с декоративными пристрастиями королевы Марии-Антуанетты (1774–1793). Орнамент в виде завитков перекликается с позолоченной бронзой мебели, а пастельные тона и жемчуг – удел более мелких предметов, таких как керамика, часы и табакерки.

КРИСТИАН ЛУБУТЕН, 1963 (Париж, Франция). Коллекция Осень/Зима 2008-2009

Туфли в стиле Марии-Антуанетты, атлас, вышивка, канитель, жемчуг, пайетки, бархатные ленты, муслин.

Из каталога: «Кристиан Лубутен, по мнению современников, не избежал тропизма XVIII века — искусства, знакомого ему с детства благодаря работе отца-краснодеревщика – именно он вырезал каблуки и позолотил их сам (…) Лёгкие, элегантные, женственные туфли XVIII века, способные сочетаться с другими художественными образами, будь то готический гобелен или африканская маска. В коллекции осень-зима 2008-2009 дом Louboutin представляет модель туфель Марии-Антуанетты в переливающихся цветах: синем, розовом, жёлтом, с фестончатым краем, завязывающимся наподобие нижних юбок. Застёжки напоминают маленькие шляпки, модные в свите королевы, а ремешок украшен лицом с головокружительной причёской «à la Belle Poule» (1778). Но есть и более личная страсть дизайнера – его любовь к фарфоровым изделиям Wedgwood, которые, по его словам, он любит «так же, как другие любят пирожные: если бы я мог получить их все, я был бы счастлив». Декор «pâte-sur-pâte» и мягкие цвета напоминают о сладостях (…) Лубутен черпает вдохновение в политических взглядах Джозайи Веджвуда, выступавшего с 1787 года против рабства, и в создании этих маленьких фарфоровых значков, которые он предлагал своим клиентам, — скованного раба, частично стоящего на коленях, задающего этот универсальный вопрос: «Разве я не человек…»»

LOUIS VUITTON НИКОЛЯ ЖЕСКЬЕР, 1971 (Комин, Франция) Коллекция готовой одежды Весна/Лето 2018

Комплект: сюртук из шелка, полиэстера и металлической парчи, блузка из эпонжа из шелка и хлопка с воротником-завязкой, шорты из полиэстерового джерси.

Местом действия весенне-летней коллекции 2018 стали залы средневекового Лувра, рвы, тянущиеся вдоль монументальных руин королевской крепости, построенной Филиппом-Огюстом, королём Франции с 1180 по 1223 год. Эти модели вовсе не являются данью уважения Средневековью, а, напротив, представляют собой неожиданную дань уважения Франции XVIII века, выраженную в очень урбанистическом и спортивном стиле. Этот необычный интерес к декоративно-прикладному искусству прошлого не остался незамеченным: Николя Жескьер говорит: «Это анахронизмы: гардеробы – диалог и игра со временем».

КРИСТИАН ЛУБУТЕН, 1963 (Париж, Франция) Коллекция Весна/Лето 1994 Ботинки Wedgwood, кожаные и лакированные.

Кристиан Лубутен питал изысканный вкус к декоративно-прикладному искусству XVIII века. Его увлечение фарфоровыми изделиями мануфактуры Веджвуда, основанной в Англии в 1759 году, послужило источником вдохновения для ряда его моделей обуви. Хотя эти изделия так и не приобрели популярности во Франции, их матовый и двухцветный дизайн (обычно белый и синий, но также выпускались в различных цветах) иногда вдохновлял творения Севрской мануфактуры и даже присутствует в оформлении этой комнаты, от двустворчатых дверей до деревянной отделки.

АЛЕССАНДРО МИЧЕЛЕ, 1972 (Рим, Италия) Коллекция 2017 года. Двубортное пальто с цветочным жаккардом и клетчатые брюки. Реки цветов и букетов на ткани отсылают к французским обивочным тканям и декоративным элементам XVIII века. Чаще всего эти ткани украшали стены, стулья и кресла.

Изучив экспозицию, я думаю, что выставку надо было делать более компактной. И сократить до нескольких объекты вдохновения для каждого манекена. Потому что, конечно, фактически такое количество экспонатов крайне мешает что-то увидеть, запомнить и понять. То же касается и крайне многословного каталога — лишенный воды, он был бы куда лучше.

Перед выходом с модной выставки смотрим на серебро.

Сервировка стола короля Георга III Английского и Ганноверского, 1776-1785 гг.

В начале 1770-х годов король Англии и Ганновера Георг III (1738–1820) решил подарить своему дворцу в Ганновере новый столовый сервиз для сервировки à la française. После долгих финансовых переговоров он наконец поручил этот заказ великому парижскому серебряных дел мастеру Роберту-Жозефу Огюсту. По мере доставки изделий Огюста камергер Георга в Ганновере заказал гораздо более дешевые копии на месте. Увеличенный таким образом, новый сервиз мог обслуживать семьдесят два гостя и весил боле 400 кг в чистом серебре. Его мощные, чистые формы и элегантные древнегреческие и римские орнаменты (…)в новых неоклассических фигурах. Сорок пять экспонатов, представленных здесь, среди которых доминируют крупные формы (три кастрюли с маслом и две супницы), относятся к французским элементам сервиза и свидетельствуют о превосходстве парижских серебряных дел мастеров при европейских дворах на протяжении XVIII века.

Французская сервировка. В соответствии с французской системой обслуживания, блюда подавались последовательно. Поэтому мы различаем первое блюдо, второе блюдо, третье блюдо и четвёртое блюдо (десерты и фрукты). Между каждым блюдом стол освобождается от блюд. Что касается напитка, его приносят по запросу, бокалы на стол заранее не ставят.

Хотя популярные блогеры снимают много видео с брокантов, скупая старинное серебро, это не лучший выбор для современного дома. Помимо трагической истории, которая может скрываться за такими предметами (которым место в музее), есть и определенная токсичность — безопаснее покупать столовые приборы из нержавейки. Это же касается и расписных старинных тарелок и токсичных красок — современные варианты здоровее.