Шарль де Вильморен (осень/зима 2024-2025 ) исследует здесь монохромность белого, подобную готической слоновой кости, если изначально была позолочена или расписана, сегодня вибрирует белизной. Ткань платья намеренно скомкана, собрана в складки на талии и запястьях. Эти завитки, играя со светом, образуют запутанный, почти резкий узор, который не без напоминания о складках так называемых клювовидных драпировок, получивших своё название благодаря своей слегка заострённой форме, особенно заметной на выставленных рядом изделиях из слоновой кости, среди которых группа «Снятие с креста».
Продолжаем ходить по залам первой модной выставки Лувра
Говорят, что благодаря модной выставке посетители заполнили залы, которые в обычное время пустовали. То есть теперь посетители с бо́льшим интересом и вниманием изучают экспонаты-референсы.
Сама идея выставки в том, чтобы «новые» предметы были обнаружены случайно, но появились в сознании словно не сразу видимое изображение внутри голограммы. Хотя все посетители использовали для поиска артефактов карту, зачастую было очень непросто найти современный экспонат. В каталоге выставке бесконечно повторяется, что для настоящих художников важно знать национальный костюм и историю искусства, и что каждый из основателей домов моды насматривал свои идеи в музеях.
Осада Замка Любви, 1350-1370, Франция, слоновая кость со следами полихромии и позолоты. Обратная сторона зеркальца, романтического подарка.
Реликварии для рук святого Луки и святого Луи Тулузского.
ЭРМЕС Коллекция Весна/Лето 1996. Пара перчаток из овчины и замши.
Куртуазные сцены.
С таблички: «ВЫ НАХОДИТЕСЬ В КОМНАТЕ ЖАННЫ Д’ЭВРЁ, КОТОРАЯ БЫЛА КОРОЛЕВОЙ ФРАНЦИИ 700 ЛЕТ НАЗАД.
Посмотрите на это впечатляющее белое платье… Его складки создают формы, немного напоминающие скульптуру! А теперь найдите в витринах вокруг вас маленькие статуэтки из слоновой кости. Не находите ли вы сходство? Но, в отличие от гладкой поверхности слоновой кости, ткань платья кажется морщинистой.
ШАРЛЬ ДЕ ВИЛЬМОРЕН, 1996 (Сен-Жермен-ан-Ле, Франция). Коллекция Haute Couture осень/зима 2024-2025 Платье из металлизированной шелковой тафты.
Шарль де Вильморен исследует здесь монохромность белого, подобную готической слоновой кости, которая, если изначально была позолочена или расписана, сегодня вибрирует белизной. Ткань платья намеренно скомкана, собрана в складки на талии и запястьях. Эти завитки, играя со светом, образуют запутанный, почти резкий узор, который не без напоминания о складках так называемых клювовидных драпировок, получивших своё название благодаря своей слегка заострённой форме, особенно заметной на выставленных рядом изделиях из слоновой кости, среди которых группа «Снятие с креста».»
Скипетр Карла V.
Переходим в зал с гобеленами. Здесь сразу несколько модельеров и образов.
МАРИН СЕРР коллекция осень/зима 2023
В своей коллекции RISING SHELTER Марин Серр представляет воительницу в постапокалиптическом мире, которая облачается в фрагменты гобеленов и создаёт новый тип одежды. Вставки из ткани, покрывающие пальто, представляют собой изображения животных или другие декоративные мотивы, например, спирали. Марин Серр создаёт не просто одежду, а новый арт-объект, сочетающий средневековье и современность.
Дизайнер вдохновлялась гобеленами, подобными тем, что висят повсюду…. Взгляните на этот наряд: в нём мы видим животных, растения и краски осени. Гобелены для изготовления пальто были приобретены на блошиных рынках.
КРИСТИАН ДИОР, МАРИЯ ГРАЦИЯ КЬЮРИ Коллекция Haute Couture осень/зима 2018-2019, Шелковое платье с принтом.
Это, казалось бы, простое, платье украшено настоящим средневековым узором «мильфлер» (фр. mille-fleurs – «тысяча цветов» — однотонный фон, усеянный множеством мелких цветов и растений), великолепные образцы которого можно найти на гобеленах конца Средневековья. Под абстрактной, бестелесной поверхностью изобилуют словно парящие в воздухе цветы и растения, оживлённые фигурками кроликов и птиц, что указывает на общую близость Кристиана Диора (1905–1957), всегда любившего средневековое искусство, и Марии Грации Кьюри, чья любовь к серии гобеленов «Дама с единорогом» хорошо известна.
Из каталога: «Мария Грация Кьюри родилась в Риме в 1964 году (…) Она выросла в семье швеи, а затем поступила в Европейский институт дизайна. После работы в Fendi, где она выделялась своим талантом в создании аксессуаров, в 1999 году она присоединилась к Valentino, где в 2008 году стала со-арт-директором, работая вместе с Пьерпаоло Пиччоли. В 2016 году она была назначена арт- директором женских коллекций Christian Dior, что стало важной вехой для дома моды, которым всегда руководили мужчины. С первых коллекций она выражала более радикальную, феминистскую и преданную своему делу позицию, особенно в сотрудничестве с другими женщинами, художницами и писательницами, прекрасно воплощенном в 2016 году в футболке с надписью «Мы все должны быть феминистками» от нигерийской писательницы Чимаманды Нгози Адичи, а в 2020 году — в большой инсталляции художницы Джуди Чикаго, ставшей украшением показа мод. Другое видение женственности воплощено в силуэтах, зачастую более лёгких, даже воздушных, и в глубоко личном сочетании интересов дизайнера и уважения к наследию Dior. Для коллекции Haute Couture коллекции осень-зима 2018-2019 Мария Грация Кьюри представила кажущуюся простоту – часто расклешенные силуэты, воздушные ткани, тюль и плиссировка, вариации
светлых тонов или телесности, создающие ощущение наготы и кожи, – которую
она разбавила более структурированными образами из более богатых материалов
с золотыми акцентами. Это длинное вечернее платье с бюстье, украшенное редкими фигурными мотивами, украшено настоящим средневековым мильфлёром, великолепные образцы которого можно найти на гобеленах самого конца Средневековья. Под абстрактной, бестелесной поверхностью изобилуют семена цветов и растений, словно парящие в воздухе, оживлённые кроликами и птицами, что указывает на избирательную близость Кристиана Диора, всегда чутких к средневековому искусству, и Марии Грации Кьюри, чья любовь к гобелену «Дама с единорогом» хорошо известна».
Во второй половине 1990-х годов в Антверпене, авангарде бельгийской моды, формировалась новая эстетика. В 1985 году, в составе группы молодых дизайнеров, прозванных Антверпенской шестеркой, Драйс ван Нотен открыл свой дом прет-а-порте. В коллекции весна/лето 2017 он сосредоточился на различных видах текстильного искусства, включая гобелен. В этом пальто сочетаются как материал, воспроизводя рельеф переплетения нитей основы и утка, так и декоративный регистр, сохраняя трактовку листьев аканта в пышных изгибах, характерную для гобеленов Средневековья и эпохи Возрождения.
КРИСТИАН ДИОР, ДЖОН ГАЛЬЯНО 1960 (Гибралтар, Испания) Коллекция высокой моды Осень/Зима 2006-2007 Платье из фая и шелковой органзы с лентами из окрашенного конского волоса.
Среди источников вдохновения для этой коллекции Джон Гальяно упоминает просмотр фильма Марселя Карне «Вечерние посетители» 1942 года, действие которого происходит во французском замке на закате Средневековья, в 1485 году. Из этой довольно мрачной фантазии Гальяно воссоздаёт впечатляющую картину средневековых костюмов, заменяя чёрно-белую гамму, которая тогда была обязательной, ослепительным взрывом насыщенных цветов. Эта модель Trompette — одна из наиболее близких к репертуару трубадуров и причудливому видению средневекового костюма, характерному для фильма.
Следующая часть коллекции располагалась в Апартаментах Наполеона III. Здесь представлен жутковатый стиль второй империи, в котором, кроме всего прочего, выполнена американская статуя свободы и опера Гарнье.
ЛИ АЛЕКСАНДР МАККУИН, Коллекция высокой моды, Весна/Лето 1997. Комплект: короткий жакет из шерсти и тюля, вышитые рукава из стеганого атласа с вышивкой в виде пчелы, брюки.
Во всех силуэтах своей первой коллекции для дома Givenchy Ли Александр Маккуин создаёт бело-золотую симфонию, и эта модель предлагает поистине имперский взгляд: широкий воротник, достойный мундиров императора Наполеона I (1804–1811), жакет из шерсти и тюля, расшитый молочными нитями, также называемыми канителью, почти военные брюки из шерстяной саржи и огромные рукава из стёганого атласа, непропорционально большие, настолько, что создают впечатление накидки или шлейфа. Вышитые золотыми пчёлами с коронации 2 декабря 1804 года или с величественного портрета императора.
Предметы в этой комнате были созданы в XIX веке для императора Наполеона, который выбрал пчелу своим символом власти. Это насекомое можно увидеть на его короне, медалях, часах… Дизайнер этого наряда вдохновился стилем той эпохи и взял за основу её символ!
Из каталога: «В 1995 году Юбер де Живанши покинул пост директора своего дома моды, который в 1988 году был приобретен LVMH. Недолго, с 1995 по 1996 год, у руля такого французского дома моды находился Джон Жорж Жакоб, молодой британец, прежде чем уступить место другому соотечественнику, Ли Александру Маккуину, который оставался на этом посту до 2001 года. Верный своему принципу создания коллекции на основе сильной темы и увлеченный приключениями Ясона и аргонавтов, кутюрье поместил свой первый показ высокой моды под знаком Золотого руна, вдохновив эту греческую вылазку стилизованным логотипом дома, в то время как юноша, крылатый, как Гостей обслуживал Икар. Ансамбль силуэтов рисует бело-золотую симфонию. Филипп Трейси, дизайнер шляп, создает впечатляющие головные уборы, верные мифологической странности Маккуина: крылья бабочек, козьи рога и золотые растения, сочетая язычество с классицизмом, фантазию тела и строгость кроя. Один из самых примечательных ансамблей представляет собой поистине имперский образ: большой воротник, достойный мундира Наполеона I, шерстяной жакет с тюлем, расшитым канителью, почти военные брюки из шерстяного твила и огромные стеганые атласные рукава, настолько непропорциональные, что создают впечатление накидки или шлейфа, расшитые золотыми пчелами, словно заимствованные с коронации 2 декабря 1804 года или с величественного портрета императора, который, как известно, остается самым страшным кошмаром и самым глубочайшим очарованием по ту сторону Ла-Манша.»
Из каталога: «Апартаменты, ошибочно названные «Наполеон III», на самом деле предназначались для государственного министра Фульда и располагались в новом Лувре, то есть в крыле, построенном Гектором Лефюэлем (1810–1882) между 1852 и 1857 годами. После завершения работ началась внутренняя отделка. Открытие апартаментов состоялось в 1861 году грандиозным балом-маскарадом. Выбранный стиль – «Grand Siècle» («Век Людовика XIV»). Скульптурный декор из картона-перья, как и позолота, присутствует повсеместно. Они создают впечатление роскоши и напоминают о великолепии, связанном с правлением Людовика XIV (1661–1715), которое тяготело к Второй империи. Росписи украшают потолок или анфиладу комнат, создавая эффект тромплёй. Другие имитируют мрамор и маркетри Буля (1642–1732), как, например, в столовых и коридоре. Оригинальная мебель из орехового дерева, позолоченного дерева или даже чёрного дерева, имитирующего чёрное дерево, гармонирует с интерьером. Текстиль присутствует во всех апартаментах: чехлы для сидений из малинового генуэзского бархата, шелка для двадцати шести пар штор, украшенных золотой отделкой. Этот декор, в котором преобладают красный и золотой цвета, характерные для театров XIX века , сам по себе представляет собой роскошную декорацию для театральных представлений. Кавалеры в сопровождении дам, одетых по последней моде (кринолин был введён в 1858 году), сидят в большом зале, где расположены ярусы кресел, и наблюдают за представлением, происходящим в театральном зале. Парадные залы, предназначенные для приемов, «апартаменты Наполеона III», настоящий театр власти, раскрывают великолепие Второй империи и характерную для нее праздничную атмосферу.»
Ковёр и театральный антураж напоминает советский стиль.
Viam supervadet vadens. Продолжение следует…
Оглавление Франция, август, 2025: сводный пост