17.11.2025, понедельник. И стройка около нашего дома, благодаря которой мы вообще смогли снять квартиру, заработала в полную силу. Закрыв уши, мы пробежали мимо в сторону Музея императрицы Сиси. В интернете подробно рассказывалось про её огромную душу и невыносимые страдания. Некоторые из бывших посетителей музея считали, что повышенное внимание к личности Сиси в Австрии обусловлено лишь тем, что туристы хорошо её покупают.
Шёл дождь и мы выгуливали наши антиветровые зонты, непромокаемые куртки и обувь для дождя. В Испании это всё использовалось пару раз в году. Когда-то давно в Бергене был магазин «Enklere Liv» (что-то типа «Жить проще»), где продавались товары для инвалидов и также антиветровые зонты Gustbuster. Обычные зонты в Бергене на один ветер.
Сумки спереди не от воров, как в Испании. А из-за дождя.
И мы жили не тужили, купив эти зонты и предполагая, что это такое общемировое явление и каждый где угодно может купить такой же. У нас были два складных и два больших зонта. Но недавно, по прошествии 15 лет, зонты сломались и мы решили заказать новые. Выяснилось, что магазины в Норвегии закрылись, в Испанию зонты в принципе не доставляют. А страна изготовитель — Великобритания. Поэтому во время поездки на конференцию Brave в Лондон мы заказали складные черные зонты прямо на гостиницу. Еще мы узнали, что такие зонты бывают цветные, но на них уже не было денег. Конечно, есть и другие изготовители антиветровых зонтов, но очень странно в 2025 году что многие товары до сих пор невозможно купить в Европе, если они сделаны в США или в Великобритании, не говоря уже о товарах в азиатских странах, сообщение с которыми или нивелировано до мусорного потока плохих вещей или в высшей степени затруднено.
Улицы и магазины по дороге:
Мы пришли к музею на 15 минут раньше своего временного слота. Запах на площади перед музеем и вообще всюду в центре, где ездят повозки с лошадьми, как бы это сказать, шокирует. Машина времени, которая работает в неправильную сторону. Мы немного поумирали от холода около стены музея, пытаясь найти место, где мы не очень намокнем. Затем толпу туристов начали запускать и перегонять по лестницам на высокий этаж.
Наши ожидания соответствовали описанию «череда мрачных комнат, а затем череда задрипанных апартаментов». Комментаторы попали в самую точку. Да, это были именно что «комнатки, в которых почти ничего не видно, толпа туристов и неразборчивые надписи, а затем еще одна анфилада, которая уступает аналогичной в Шёнбрунне». Я не согласна с тем, что интересно посетить только какой-то один из этих музеев, так как экспонаты всё же очень разные. В центре Вены можно посмотреть вагон, в котором путешествовала страдающая императрица и зал для тренировок. А во дворце в Шёрбрунне есть большая китайская коллекция и гараж. Платья и интерьеры также имеют значительные отличия. Но да, Шёнбруннская экспозиция значительно больше и информативнее.
Музей начался с длинного подъема по лестнице и, как это не странно, с рассказа о убийстве Сиси и посмертной маски. Жутко. Наверно, так тут принято рассказывать захватывающие истории. Маска как-то сразу опровергала истории о том, что Сиси была невероятной красавицей. Пугающие черты лица с какими-то нездоровыми пропорциями. В комнате детства крипи-Сиси качалась на качелях, прикрепленная к потолку, а люди толпились, потому что он слушали аудиогид который все комментаторы брать не рекомендовали. Мол, лучше прочесть Википедию. Люди как зомби стояли в темноте с этими трубками, приложенными к уху (для создателей которых зарезервировано отдельное место в аду). И они не смотрели на вещи и ничего не читали. Читать в темноте было, и правда, сложно. Я просто всё фотографировала. Чтобы разбираться дома. Гид рассказывал про депрессию, и она нарастала с каждым шагом. Потом мы прошли по апартаментам дворца Хофбург которые были довольно неухоженными, с пластиковыми цветами, мебелью эпохи, но не оригинальной. Запустение и покинутость… В зале приемов рекламировались обеды с императорским акцентом. Были обустроены рабочие кабинеты, спальни и комната для тренировок Сиси (кольца и шведская стенка).
А также экспонировались ее обширные платья и вагон в котором она мучилась от невыносимого бытия. Мечтаю пострадать в таком же (собственном) вагоне хотя бы денёк.
Мы не знали заранее, включены ли императорские апартаменты в билет или же надо их оплачивать как-то отдельно. Потому что, видимо, это общепонятно для тех, кто обычно посещает музей Сиси. Включены.
Музей Сиси в отдельной фотогалерее подробно, как я только я смогла:
Недалеко от Музея Сиси располагается оранжерея, Дом бабочек. Заранее покупать билет не нужно, а на кассе можно получить скидку за Вена Сити Пасс. Поэтому мы и еще двое туристок из Азии направляемся в Schmetterlinghaus
В доме бабочек есть гардероб, место для зонтиков и рюкзаков. Внутри мы видели два роддома и много летающих экземпляров. Залезали на мостик. Еда для бабочек стоит на тарелках, но при нас они не ели. Пишут, что иногда там почти нет бабочек -стало быть, нам повезло.
При оранжерее есть магазин, в нем продавались крупные и мелкие аксолотли. Раньше я бы обязательно купила такую игрушку, потому что это символ веры юного биолога, а теперь подумала: зачем мне еще одна объёмная вещь, которую надо будет перевозить при переездах.
Подробнее про Дом бабочек:
Потом мы направились пешком в Музей Моцарта. Нужно было пройти мимо Собора св.Стефана. Там была официозная рождественская ярмарка и мы купили пунш, который на самом деле был спасительным. Кружка была такая:
Искать хорошую веганскую еду означало потерять время. Но холод, влажность, усталость… надо было продолжать изучать город.
В одном из магазинов по дороге было много дорогих новогодних украшений для дома. Ни одно не убедило, что мы должны забрать его с собой. Нашелся вот такой колокольчик:
Но и он остался у продавцов. Которые, что было удивительно встретить в Вене, ходили за нами неотступно. Видимо, мы выглядели как потенциальные воры новогодних украшений.
В витрине магазина Lindt были машины для изготовления шоколада, а внутри — шоколадный фонтан. И мы впервые увидели там веганские шоколадки.
Музей Моцарта находится в единственном сохранившемся доме из всех многочисленных жилищ, в которых композитор жил в Вене (1784-1787 ). Здесь была написана «Свадьба Фигаро».
Музей отстал от времени. Единственное что там предусмотрено для гостей — это гардероб и аудиогид. Чтобы попасть в некий безбарьерный туалет на первом этаже, надо просить ключи у персонала. А еще надо знать, что такой туалет существует.
Билет нам продали со скидкой по Сити-кард, у кассы эта возможность указана не была. Затем мы сдали в гардероб рюкзаки и, как рекомендовали сотрудники музея, поехали на лифте на верхний этаж. Чтобы потом потом спускаться, слушая аудиогид. Мы выбрали не парализующий гид, который надо прикладывать к уху. А бесплатный, на своем телефоне, по коду на стене. И там же был QR-код на вайфай. Потому что, конечно, и тут никто не заботится чтобы вайфай не исчезал за каждой стеной. Гид более-менее нормальный, хотя иногда было слишком скучно.
Музей выглядел бы революционным каких-то 50 лет назад. Сложно поддерживать интерес к экспозиции, когда форма подачи настолько древняя (документы на стендах, портреты в пустых комнатах, минимальная мебелировка) и рассказано всё занудно.
Что было интересно: расположение дома, стен, комнат, вид из окна. Моцарт, его семья и ученики жили в этих обстоятельствах. Внутренняя лестница максимально напоминает многоуровневую театральную сцену и вдохновляет. Решетки, освещение, балкончики… Можно представить, как Моцарт спускается по лестнице, направляясь транжирить деньги или встречаться с братьями из масонской ложи.
В комнате с видео, снятыми на постановках «Женитьбы Фигаро» завывала Нетребко. Она живет в Вене. Никто и не пошевелился, чтобы убрать военную преступницу с экспозиции. Из чего мы сделали вывод, что музей занимает сторону врагов Украины.
В музее мы провели два часа. Если читать все стенды и документы, а не фотографировать их, чтобы перевести дома — надо больше времени.
Галерея из MaranVEGAN
После музея Моцарта мы предприняли попытку попасть в разрекламированный магазин «Pepper & Ginny». Мол, ах какой там веганский морковный лосось. Обнаружили, что это микроскопический магазинчик, который еще и закрыт. Мы поехали на метро в веганский супермаркет MaranVEGAN.
В крупных городах Европы теперь мало больших веганских супермаркетов. Например, замечательный магазин Экоцентр в Барселоне (мы даже квартиру выбирали так, чтобы можно было легко довезти покупки из Экоцентра на автобусе) сначала подхватил трансгендерный тренд, потом оттуда ушел лучший организатор и всё потихоньку заглохло. Мир вегана в Париже переехал в провинцию. В Лондоне закрылись не веганские, но важные для веганства (лучшие) магазины Планет органик. То, что там еще работает — боль и слёзы. В общем, Вена пока держится. В MaranVEGAN действительно большой выбор веганских продуктов. За исключением рыбы.
И это стало открытием, потому что именно за рыбой мы и ехали. Ведь лучший современный производитель веганской рыбы (чуть шо — я имею ввиду слайсы c ароматом дыма, остальное мне всё уже разонравилось после размышлений о том, а что же происходит с омегами при запекании на 200 градусов) Revo — в Вене. Рыбу свою они печатают на принтерах. На сайте написано, что товары продаются через большие сети. Но ни в обычных сетях, ни в веганских магазинах, ни вообще хоть где-то, кроме утреннего бутерброда в вегетарианском ресторане, мы не нашли ни одной рыбки Revo.
В MaranVEGAN мы сначала изучили торты. И не купили, потому что суфле там не продавалось, а из-за меньшего мы толстеть были не согласны. Потом поели традиционную (очень класную) еду — солянку с сосиской и картошкой, долму, два картофельных салата, капусту и фасоль. И еще овощной и морковный соки.
А затем мы набрали две сумки еды для дома. Так как к этому моменту стало понятно, что веганских завтраков нам в Вене не найти. Обычное дело в путешествиях. Все популярные места открываются не в те дни и не в те часы, когда тебе надо. Все товары из MaranVegan я сфотографировала.
Шел дождь, было холодно и мы торопились домой, чтобы лечь спать. Потому что падали от усталости и хотели немного отдохнуть перед… концертом.
К 20 часам мы прибежали в Карлскирхен, в обетную церковь, построенную за избавление от чумы и слушали времена года Вивальди в исполнении Orchestra 1756 во главе с Dimitris Karakantas. Мы выбрали этот концерт, потом что одно из прошлых мест работы Игоря в Норвегии — браузер Vivaldi, он тогда еще наслушался и любит классическую музыку. Как это должно было звучать.
Главное впечатление от этого мероприятия: очень холодно. + шумная туристическая публика. Только японские гости и местные жители сидели тихо. Остальные разговаривали, чихали, кашляли, высказывали недовольство тем, что им ничего не видно. Действительно, мало кому было что-то видно за многочисленными рядами зрителей. За нами сидела польская семья, которая разговаривала без остановки. Третье: а где, собственно, акустика. Помещение церкви или не подходит для концертов, или же с расположением музыкантов что-то не так. Басы были слишком громкими, скрипки — наоборот. Музыканты играют так часто, что не могут скрыть, как им скучно, или это называется вольная интерпретация классика? Рецензенты на tripadvisor отмечают, что туалета для посетителей концерта в этой церкви тоже не предусмотрено. Что, мол, такое не должно быть законным. На мой взгляд, не должно быть законным устраивать концерт в таком холодном помещении. С этой точки зрения скрипачи еще ничего сыграли, героически.
Вообще было сложно, не ориентируясь в культурном пространстве города, найти мероприятие с музыкантами, точно не поддерживающими рашку. Сайт местного Моцарт-оркестра выглядел в этом смысле не очень — переведенный на русский, но не на украинский, никаких действий коллектива в поддержку Украины и скрытый состав коллектива. Видимо, все местные туристические концерты делаются неведомым сборным составом и если на сцену не выбегает Нетребко — это уже достижение выбора. Так что, не встретив очевидных символов русского мира, мы уже были счастливы.
Когда музыка закончилась, мы за 15 минут прибежали домой по морозу. И потом ночью я пару раз проснулась и записала разные несвязные мысли о том, что еще удивительного в Австрии.
В туристическом центре все сравнительно (с Барселоной) удобно организовано — потому что проблема не в количестве туристов, а в умении их организовать.
Большие пространства в центре заняты магазинами дизайнерской мебели и галереями. Невольно прикидываешь, сколько они должны продавать, чтобы окупать такие пространства. Если обороты позволяют арендовать, то кто же покупает эти товары. Покупателей не видно, да и продавцов тоже, большую часть дня всё закрыто.
Галереи утром закрыты. Если идти мимо вечерних окон: два-три человека с шампанским и хозяин представляет им холст, на котором зелёное пятно. Тоже: как это окупается? Сколько любителей зелёных пятен или факов, выполненных по слепку руки Ай Вэйвэя (популярный товар) надо продать, чтобы оплатить аренду и зарплаты? Город полон современным искусством, буквально на каждой улице что-то да встречается. Сохраняется очень много исторических ссылок, свидетельств о прошлом районов. Можно найти планы прежних зданий на фасаде нового дома.
Руины не превращаются в свалку. Есть следы актуального ремонта на зданиях, которые начало разваливаться. Ближе к районам нетуристическим и бедным видны горы мусора и прочие признаки нищеты.
Вена не переполнена неинтегрировавшимися мигрантами. Как, например, Париж, Барселона, Лондон, Берлин и многие другие города, ставшие дисфункциональными и криминальными. Как и в 2016 году в туристическом центре почти нет людей с не-белым цветом кожи. Единственные, кого визуально можно отличить от европейцев в рамках ксенофобии — много интегрированных, вежливых и немецко-говорящих азиатов. Но они хотят и одеваться, и вести себя как местные, часто подражая не всегда лучшим качествам европейца в ущерб родной культуре. Это заметно, например, по поведению религиозных людей в музеях около христианских реликвариев. Местные проходят мимо, едва взглянув. Азиаты замирают, словно перед ними не сказка от католических шарлатанов, а реально кости святой Анны или гвозди с креста. Некоторые садились недалеко от этих реликвариев и молились. Но опять же, в практическом смысле они совсем не отличимы от местных и великолепно интегрированы.
Если судить по новостям, в Австрии большие проблемы с исламистами и как раз во время нашей поездки — 16 ноября — проводились обыски, аресты и 110 профилактических бесед полиции с мусульманами в 10-летнюю годовщину теракта в городе Гратц. Где также перекрывали площадь из-за ложного минирования. В то же самое время какой-то художник наклеил в центре Вены изобажения мусульманок с текстом «Халифат — это решение» с целью потревожить общество. Это ему удалось, власти стояли на ушах.
Поток нападений в европейских городах не прекращается и всё время думаешь о терактах, если отправляешься в потенциально опасные районы города. Какой-то фон, который всегда надо мониторить. Всякая оставленная сумка и всякая социальная неадекватность сразу напоминает о религии, представители которой в последние годы так сильно демонстрируют свою адаптивность и готовность к совместной работе по улучшению мира и изучению самых прогрессивных новинок науки и культуры.
No Border — это наклейка. А в реальности мы видим, что жизнь происходит по паспортам. И справедливость разделяется между людьми по паспортам. Чем больше путешествуешь и сравниваешь общества, тем больше видишь что помощь всем и каждому — сомнительное мероприятие ввиду неблагодарности и свинства людей якобы нуждающихся. Неплохо бы начинать всякую помощь с размышления о том, кто на самом деле более неуспешен — чаще всего битый небитого везет. Небитого, который посмеивается над добрым и наивным, как над дураком. По крайней мере на своем личном примере я могла изучить, кажется, все виды человеческой неблагодарности и не бросаюсь уже на помощь с прежней самоотверженностью. Особенно к мигрантам. Особенно к мусульманам.
Продолжение следует