Продолжение. Личность Эльзы была максимально затенена и фигурально и буквально. Выставка походила на аукцион заношенных вещей с бирками. Костюмы не оживали и не рассказывали свои истории. Посетители не вовлекались, оставлялись безымянной толпой теней, бродившей мимо плохо освещенных витрин. Россыпь чёрно-белых фотографий и осколков биографии — но узнать что-то именно про женскую историю было невозможно, кусочки не складывались в пазл.
Зато Дэниела Розберри было слишком много. Циничный патриархальный плагиатор, методом которого является запугивание, расчленение и разобщение, не продолжает линию Эльзы Скиапарелли. Его работы — это не остроумно, а страшно. Тонкий интеллектуальный сюрреализм подменяется отталкивающим хайпом. Повысить продажи и привлечь людей с неразвитым вкусом для Роузберри важнее всего. Глубокий художественный контекст, политическое реагирование, искренность, ирония больше не нужны. Сильная эмансипированная ролевая модель Скиапарелли у Розберри расчленена и фетишизируется. Крипи-робот из компьютерного мусора, расположенный так, словно пытается сожрать мать, заменив настоящего младенца — это Розберри собственной персоной. Наследие Скиапарелли предъявляется в качестве индульгенции для псевдо-художественных извращений. Сковывающие и неудобные наряды, неэтичные материалы, трофейная идея…
В чём могло бы выражаться наследование идеям Эльзы Скиапарелли: новые мысли про общество, современные и ранее не использовавшиеся материалы, расцветки и узоры, персонализация образов, острые политические высказывание и, главное, яркие женские современные исторические фигуры. Но если посмотреть на список знаменитостей, которые сегодня предпочитают Скиапарелии, среди них не найдется ни одной с достойными приоритетами. Лишь сторонницы патриархально-порнографических образов, и никого, кто осознаёт идеи женской эманципации. Жесткие корсеты и младенцы из микросхем в наши дникак-то не соотносятся со свободой и самовыражением.
Ручная работа
Причудливый, линейный стиль рисунка Кокто дополнял строгий крой Скиапарелли. Следуя его замыслу, Maison Lesage вышил на этом жакете фигуру в профиль: лицо изображено на плече, а волосы ниспадают на один рукав каскадом золотого стекляруса. Парящая рука необычно держит расшитый пайетками платок на талии. Кокто нарисовал иллюстрацию этого образа для Harper’s Bazaar (показана рядом), где профиль фигуры повторяет профиль на жакете, а рука сжимает шарф.
Смокинг
Эльза Скиапарелли с Жаном Кокто
Осень 1937 года, Париж
Лен, позолоченный металл и шелковая нить, бисер, пайетки.
Филадельфийский музей искусств: 1969-232-22
Дар Эльзы Скиапарелли
Харперс-Базар
Иллюстрации Жана Кокто
Июль 1937 года. Рисунок выполнен в Париже; отпечатан в Нью-Йорке.
Цветная полутоновая печать на бумаге VIBA: NCOL 419-2025 
Скиапарелли наняла авангардного фотографа Ильзе Бинг для создания рекламных материалов для своей новой тройки ароматов: Schiap для дневного времени, Soucis для послеобеденного времени и Salut для вечера. На этом соляризованном снимке изображена Беттина Бержери, правая рука Скиапарелли на Вандомской площади. Она позирует в окружении лилий, чтобы передать цветочный аромат парфюма.
Салют
Для создания аромата Salut Скиапарелли обратилась к Жан-Мишелю Франку, который разработал флакон с четкими линиями и контрастной пробковой упаковкой. Аромат имел успех, и один журналист прокомментировал: «Вот что Salut делает с девушкой… Капля за ухом — и чувствуешь, что получила хорошие новости. А если брызнуть на шею, Марлен Дитрих лучше быть начеку».
Жан-Мишель Франк для Эльзы Скиапарелли
1934 год
Бутылка Paris Glass; пробка (упаковка)
Наследие Скиапарелли
Snuff был единственным мужским парфюмом Schiaparelli. Флакон, выполненный в форме трубки и продаваемый в табачной коробке, отсылает к картине Рене Магритта 1929 года «Предательство образов», на которой изображена трубка с противоречивой фразой: «Это не трубка». Отсылая к этому произведению искусства, Schiaparelli отражает свой игривый подход к восприятию реальности.
Трагизон изображений, Рене Магритт, 1929 год.
Холст, масло Округ Лос-Анджелес
Художественный музей
Разработано для Эльзы Скиапарелли
1939 год
Париж
Стекло (бутылка); бумага (коробка); целлулоид (наполнитель)
Наследие Скиапарелли, Париж
Le Roy Soleil
Этот аромат стал данью уважения Людовику XIV, Королю-Солнцу. Он был выпущен ограниченным тиражом в 2000 хрустальных флаконов, созданных легендарным французским производителем стекла Baccarat, и упакован в огромные позолоченные металлические раковины. Сальвадор Дали, разработавший дизайн флакона, создал на его крышке иллюзионистский эффект, где солнце, небо и птицы сливаются воедино, образуя лицо.
Сальвадор Дали для Эльзы Скиапарелли; произведено Baccarat
1947
Париж
Хрусталь Baccarat (флакон); эмаль, золотой лак (крышка); шелковый сатин, бархат, картон, металл (ракушка)
Patrimoine Schiaparelli, Париж
Реклама Le Roy Soleil от Скиапарелли
Марсель Верте
Около 1947
Париж
Офсетная литография
Patrimoine Schiaparelli, Париж
Shocking
Скиапарелли поручила своей подруге, художнице Леонор Фини, разработать дизайн флакона для своего самого известного аромата Shocking. Его форма была создана по образцу манекена актрисы Мэй Уэст, находившегося в ателье Скиапарелли, и дополнялась измерительной лентой вокруг плеч. Фини, чьи сюрреалистические работы часто отсылали к одежде, была разочарована тем, что коммерческий директор Скиапарелли добавил к ее дизайну маленькие цветы. Скиапарелли пригласила иллюстратора и художника по костюмам Марселя Верте для создания рекламы Shocking. Он наполнил страницы журналов юмором, часто «оживляя» флаконы и изображая их в необычных местах, таких как мастерская художника или ипподром.
Shocking de Schiaparelli, флакон для оформления витрин
Леонор Фини для Эльзы Скиапарелли
1937
Париж
Стекло, картон, бумага, хлопок
Patrimoine Schiaparelli, Париж
Shocking de Schiaparelli
Леонор Фини для Эльзы Скиапарелли
1937
Париж
Стекло
Patrimoine Schiaparelli, Париж
Shocking de Schiaparelli
Марсель Верте
Около 1947
Париж
Офсетная литография
Patrimoine Schiaparelli, Париж
Shocking: ипподром
Марсель Верте
Около 1947
Париж
Офсетная литография
Patrimoine Schiaparelli, Париж
Sleeping
Аромат Sleeping дебютировал в коллекции Скиапарелли лета 1940 года; дизайн флакона и упаковки напоминал зажженную свечу и колпачок-гаситель. Позиционируемый как ночной парфюм, который следует наносить перед сном, он отсылал к сюрреалистическому увлечению снами и подсознанием. Бирюзовый конус также представлял новый цвет сезона от Скиапарелли — Sleeping Blue.
Создано для Эльзы Скиапарелли
1940
Париж
Стекло (флакон); бумага, картон, металл (упаковка)
Patrimoine Schiaparelli, Париж
Рекламное объявление для Sleeping de Schiaparelli
Марсель Верте
Около 1940
Париж
Офсетная литография
Patrimoine Schiaparelli, Париж
Спорт
Предпринимательское чутье Скиапарелли распространилось и на её парфюмерный бизнес. Помимо привлечения художников к созданию упаковки и рекламы, она также инициировала партнерские отношения с высокопрофильными компаниями. Для туалетной воды ее аромата Sport Скиапарелли и дом шампанских вин G.H. Mumm придумали этот праздничный миниатюрный дизайн флакона.
Создано для Эльзы Скиапарелли
1952
Париж
Стекло, алюминий (флакон); картон (упаковка)
Наследие Скиапарелли, Париж
Парфюм
Эльза Скиапарелли выпустила свои первые духи, S, в 1928 году, вскоре после создания своих модных коллекций. Этот унисекс-аромат положил начало серии успешных запахов, движимых предпринимательским духом и описанных прессой как обладающие тем же ярким, неожиданным качеством, что и одежда Скиапарелли.
В помещении на Вандомской площади большая золотая птичья клетка, задуманная дизайнером интерьеров Жаном-Мишелем Франком, ограждала парфюмерную секцию бутика на первом этаже. Франк был одним из многих приглашенных специалистов среди творческих партнеров Скиапарелли, которые вместе с Сальвадором Дали, Леонор Фини и Марселем Вертесом создавали эффектные флаконы и рекламные объявления.
Украшения
Как и модные аксессуары, пуговицы и украшения Скиапарелли создавались для того, чтобы их заметили. Они часто выражали в миниатюре суть каждой коллекции. Акробаты и медведи дополняли коллекцию «Цирк», а листья и насекомые сопровождали «Язычество».
Для создания этих изделий Скиапарелли сотрудничала со многими талантливыми специалистами, включая Жана Клемана, Франсуа Гюго и Жана Шлюмберже.
Работа с художниками дарила Скиапарелли «чувство восторга». Жан Кокто, Альберто Джакометти и Эльза Триоле* также были среди тех, кто предлагал оригинальные идеи.
*Именно Эльза Триоле познакомила Владимира Маяковского с Татьяной Яковлевой в 1928 году. Она была его первой любовью, сестрой Лили Брик и одновременно поставщиком идей для Скиапарелли, музой Луи Арагона.. В конце 1920-х Эльза бедствовала. Чтобы заработать, она начала делать необычные ожерелья из подручных материалов — аспириновых таблеток, пробок, фарфора и авиационных деталей. Скиапарелли заказывала у неё эпатажные дизайны.
Дэниел Роузберри продолжает использовать абсурдное и забавное. Его украшения могут отсылать к летящим голубям, золотым замкам и украшенной драгоценностями анатомии, такой как сердца, глаза и уши.
Юбка из тартана
Скиапарелли на протяжении всей своей карьеры была сторонницей британского текстиля. Узор на этой юбке из французской шелковой тафты отражает ее увлечение шотландскими тартанами. Она включала их в самые разные предметы одежды, включая пальто, спортивную одежду и шляпы.
Эльза Скиапарелли
1949
Париж
Шелковая тафта (юбка); блузка (реквизит)
Музей декоративного искусства, UF 78-21-2
Сцена и экран
В период с 1931 по 1952 год Эльза Скиапарелли создала костюмы для более чем 30 театральных и кинопостановок в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Только в 1934 году ее эскизы были представлены в семи шоу в лондонском Вест-Энде, причем одна постановка, «Vintage Wine», собрала аудиторию в 225 000 человек. В Голливуде Скиапарелли одевала ведущих актрис в оскароносных фильмах, в частности Жа Жа Габор в фильме «Мулен Руж» (1952).
Скиапарелли использовала силуэт своих самых известных творений. В своей автобиографии «Shocking Life» она описывает свой кутюрный салон как место, где ее одевали такие звезды, как Грета Гарбо, Кэтрин Хепберн и Марлен Дитрих.
Метаморфоза
Кинематографисты часто выбирали костюмы Скиапарелли для персонажей, участвующих в историях с маскарадами, переодеваниями и трансформациями. Ее эскизы играли ключевую роль в сюжетах фильмов. В картине «Every Day’s a Holiday» персонаж Мэй Уэст, Пичес О’Дэй, прячет инструменты в складках платья от Скиапарелли; в «Пигмалионе» костюмы Венди Хиллер меняются от простых дневных платьев до эффектных вечерних нарядов, передавая превращение Элизы Дулиттл из девушки из рабочего класса в светскую даму. Для последнего фильма Скиапарелли «Мулен Руж» она создала исторические костюмы для Жа Жа Габор. По просьбе режиссера Джона Хьюстона эскизы были вдохновлены работами Анри де Тулуз-Лотрека и рекламой парижского кабаре, подчеркивая мастерство Скиапарелли.
Кутюр для кино
Наличие дизайна Скиапарелли служило в фильме признаком роскоши и изысканного вкуса. В картине «Artists and Models Abroad» дефиле высокой моды включает роскошное бальное платье Скиапарелли с рюшами, подчеркивающее статус дизайнера как ведущего кутюрье Парижа межвоенного времени. Для фильма «Le Vagabond Bien-Aimé» дизайнер представила образы, созданные в ее парижском и лондонском салонах; для французской и английской версий фильма штаб-квартира Скиапарелли стала декорацией. В одной из сцен фильма «Aventures à Paris» два персонажа посещают Вандомскую площадь, признанную эпицентром стиля французской столицы, и стоят рядом с фургоном, рекламирующим одежду дизайнера Pour le Sport, Pour la Ville и Pour le Soir.
Продолжительность: примерно 3 минуты
Это аудиовизуальное произведение не имеет звука
Artists and Models Abroad (1938)
Митчелл Лейзен
Paramount Pictures
Le Vagabond Bien-Aimé (1936)
Куртис Бернхардт
Criterion Pictures Corporation Ltd
Aventures à Paris (1936)
Марк Аллегре
Les Films Vog
Moulin Rouge (1952)
Джон Хьюстон
Romulus Films
Pygmalion (1938)
Энтони Асквит, Лесли Говард
Pascal Film Productions
Un Carnet de bal (1937)
Жюльен Дювивье
Paris Film
Every Day’s a Holiday (1937)
А. Эдвард Сазерленд
Major Pictures
Каждый день — праздник
Для фильма «Каждый день — праздник» исполнительница главной роли и соавтор сценария Мэй Уэст попросила Скиапарелли разработать образ для своего персонажа — обольстительной мошенницы Пичес О’Дэй. Эти экстравагантные наряды оказывались в центре внимания, так как О’Дэй меняла свой облик почти в каждой сцене и принимала новое альтер-эго в попытке скрыться от полиции.
Эльза Скиапарелли
1937
Париж
Шерсть
Коллекция Джона Х. Дэйви
Кадр из фильма «Каждый день — праздник», 1937
Киноколлекция Moviestore Ltd / Фотобанк Alamy
Марлен Дитрих
Роковая женщина
Марлен Дитрих была одной из самых выдающихся знаменитых клиенток Скиапарелли, приобретавшей одежду в парижском и лондонском салонах. Ее гардероб передавал ее публичный образ и бросал вызов традиционным представлениям о гламуре и женственности. Дитрих выбрала более мужской стиль, надевая брюки как на экране, так и в жизни, что побудило Скиапарелли вспомнить о ее «знаменитых ногах». Строго скроенный силуэт этих двух костюмов, один из которых украшен пуговицами работы скульптора Альберто Джакометти, стал синонимом стиля Дитрих.
Костюм
Эльза Скиапарелли с пуговицами Альберто Джакометти
1938
Париж
Шерсть, шелк, бархат (жакет)
Музей декоративного искусства, 2022.37.1.1-2
Костюм
Эльза Скиапарелли
1937
Париж
Шерсть, шелк, бархат, пластик (жакет)
Музей декоративного искусства, 2022.37.2.1-2
Фрэнсис Родни
Рабочий гардероб
Эти элегантные ансамбли и шляпы служат примером рабочего гардероба американского редактора британского Harper’s Bazaar Фрэнсис Родни (позже Фаркуарсон), которая приобрела их в лондонском филиале Schiaparelli. Их цвет может указывать на траур по её мужу Джеймсу, который скончался в 1933 году. Как близкая подруга, Родни сопровождала дочь Скиапарелли, Гого, во время её сезона дебютанток в 1938 году. Когда Родни снова вышла замуж, она переехала в родовое поместье своего нового мужа в Шотландии, где с любовью приняла местные тартаны.
Фрэнсис Родни, британский Harper’s Bazaar, сентябрь 1941
Фотограф Джон Эверард
Пальто
Эльза Скиапарелли
Около 1935
Разработано в Париже
Шерсть
Предоставлено Национальным музеем Шотландии, A.1984.1023
Рабочий гардероб
Эти элегантные ансамбли и шляпы служат примером рабочего гардероба американского редактора британского Harper’s Bazaar Фрэнсис Родни (позже Фаркуарсон), которая приобрела их в лондонском филиале Schiaparelli. Их цвет может указывать на траур по её мужу Джеймсу, который скончался в 1933 году. Как близкая подруга, Родни сопровождала дочь Скиапарелли, Гого, во время её сезона дебютанток в 1938 году. Когда Родни снова вышла замуж, она переехала в родовое поместье своего нового мужа в Шотландии, где с любовью приняла местные тартаны.
Пальто
Эльза Скиапарелли
Около 1935
Разработано в Париже; сделано в Лондоне
Шерсть
Предоставлено Национальным музеем Шотландии
Костюм
Эльза Скиапарелли
Лето 1938, коллекция «Цирк»
Разработано в Париже; сделано в Лондоне
Шерсть
Коллекция художественной галереи и музеев Абердина
Вечернее платье
Вероятно, Эльза Скиапарелли
Около 1939
Разработано в Париже; сделано в Лондоне
Атлас на шелковой основе с креповой нитью
Предоставлено Национальным музеем Шотландии
Соломенная шляпа с лентой
Эльза Скиапарелли
Около 1935
Разработана в Париже; сделана в Лондоне
Солома (сизаль); шелк (репс)
Предоставлено Национальным музеем Шотландии
Шляпа с загнутыми полями
Эльза Скиапарелли
Конец 1930-х
Разработана в Париже; сделана в Лондоне
Шерстяной фетр
Предоставлено Национальным музеем Шотландии
Шляпа с перьями
Эльза Скиапарелли
Конец 1930-х
Разработана в Париже; сделана в Лондоне
Шерстяной фетр; перья
Предоставлено Национальным музеем Шотландии
Schiaparelli London Ltd
Когда Скиапарелли открыла свои лондонские помещения на Аппер-Гросвенор-стрит, 6 в Мейфэре, это стало первым сюрреалистическим пространством столицы, принесшим художественное движение в город. Там она наняла около 80 сотрудников мастерской, проводила модные презентации и продавала вещи из своих парижских коллекций. Интерьер включал ледяно-голубые панельные стены, сине-белые полосатые шторы и стеклянные витрины для аксессуаров.
Скиапарелли была знакома с Великобританией благодаря регулярным поездкам по поиску текстиля и отношениям с английским бизнесменом и театральным меценатом Генри Спенсом Хорном. Несмотря на лояльную клиентуру, в связи с быстрым приближением войны Скиапарелли закрыла свои лондонские помещения в июле 1939 года.
Розалинда Гилберт
Для своей свадьбы в синагоге Голдерс-Грин на севере Лондона Розалинда Гилберт приобрела это свадебное платье в Schiaparelli London. Жатая текстура ткани была излюбленной у дизайнера. Съемные рукава (ныне утерянные) позволяли невесте носить это платье и как вечернее. Гилберт, вероятно, сама переделала шлейф. Она руководила оптовым модным домом и вместе со своим мужем Артуром собрала прославленную художественную коллекцию, которая сейчас хранится в Музее Виктории и Альберта.
Свадебное платье
Эльза Скиапарелли
1934
Разработано в Париже; сделано в Лондоне
Вискоза с металлической нитью (платье); шелк (вуаль); воск, металлизированная ткань, металл (венец)
Коллекция Розалинды и Артура Гилберт, переданная в дар Музею Виктории и Альберта, Лондон
LOAN:GILBERT.165:1-2-2008
Подарено сэром Артуром Гилбертом
Вечернее платье и пальто
Коронация короля Георга VI стала самым заметным британским событием 1937 года. Многие гостьи предпочли для этого важного национального события британский кутюр. Напротив, Джейн Кларк, супруга историка искусств Кеннета Кларка, выбрала образ от Эльзы Скиапарелли. Ее ансамбль был элегантно сдержанным, за исключением одной провокационной детали: пуговицы в виде русалки с обнаженной грудью и акцентированными сосками.
Эльза Скиапарелли
1937
Разработано в Париже; сделано в Лондоне
Шелк (платье); шерсть (пальто); керамика (пуговицы)
Из архивов семьи Кларк, переданных в дар музею за их вклад в моду и дизайн.
Мод Рассел
Эти два платья с узорами, напоминающими пышные летние сады, принадлежали коллекционеру произведений искусства Мод Рассел (урожденной Нельке). Она бросала вызов условностям как своим авангардным вкусом, так и секретной работой в британской военно-морской разведке в военное время. В круг её друзей входили фотограф Сесил Битон, арт-критик Клайв Белл, историк искусства Кеннет Кларк и куратор, а позже директор Музея Виктории и Альберта Джон Поуп-Хеннесси.
Мод Рассел, 1935
Фотограф Сесил Битон
Архив Сесила Битона © Condé Nast
Эльза Скиапарелли
Около 1938
Разработано в Париже; сделано в Лондоне
Шелк
Эльза Скиапарелли
Около 1938
Разработано в Париже; сделано в Лондоне
Шелк
Подарено Мод Рассел
За пределами Парижа
«Её слава росла со скоростью лесного пожара, и вскоре имя Скиапарелли стало известно далеко за пределами Парижа».
— Эльза Скиапарелли
Из своей штаб-квартиры в Париже Эльза Скиапарелли заслужила репутацию иконы стиля по всей Европе, в Соединенных Штатах и за их пределами. Будучи публичной фигурой с талантом к саморекламе, она посещала многочисленные светские мероприятия, заполняя свой плотный календарь выходами в собственных нарядах. Где бы она ни появлялась, она сама становилась новостью.
Открытие лондонского филиала Schiaparelli в 1933 году в престижном районе Мейфэр закрепило её присутствие в одном из самых элегантных торговых кварталов мира. Близлежащие коммерческие галереи способствовали её интересу к современному искусству, и в 1936 году она заявила о себе на международном уровне, приняв участие в лондонской выставке сюрреалистов.
На протяжении 1930-х годов британская пресса уделяла Скиапарелли пристальное внимание. Газета «Daily Mail» даже организовала конкурс «Оденься как Скиапарелли», победительница которого в качестве приза получила поездку в Париж. Спрос на её дизайн был настолько велик, что британские производители начали выпускать одежду «в стиле Скиапарелли» для массового рынка.
Леди Маунт-Темпл
Британская аристократка Молли Маунт-Темпл на этом портрете запечатлена в величественной позе. Будучи страстной поклонницей современного искусства и дизайна, она предпочла надеть наряд от Скиапарелли для позирования британскому художнику Глюку. Художник, отвергавший гендерные нормы того времени, понимал силу одежды и акцентировал внимание на таких деталях, как волнообразный белый воротник и ярко-красные ногти.
Глюк
1930
Лондон
Холст, масло
Коллекция г-на Гэри Стивенса и Аллана Грина, доктора медицины
Обсуждение платья
Джон Бантинг разделял увлечение манекенами и одеждой с сюрреалистами, с которыми он познакомился в Париже в 1930 году. Он исследовал их метаморфический потенциал в этой работе, где сюрреалистические приемы сочетаются с модной розово-голубой палитрой. Бантинг, принимавший участие в Лондонской международной сюрреалистической выставке 1936 года, некоторое время работал оформителем витрин и часто носил смелую одежду и красил волосы в зеленый цвет.
Джон Бантинг
1937
Лондон
Бумага, гуашь, карандаш
V&A: P.16-1971
Гала и Сальвадор Дали
Гала Дали в платье лондонского филиала Schiaparelli с блестящим лифом, вероятно, подаренном поэтом и покровителем сюрреалистов Эдвардом Джеймсом. Фотография была сделана по случаю первой персональной выставки Сальвадора Дали в Великобритании, где Джеймс купил представленную здесь картину. Используя сопутствующую рекламу, лондонская зимняя коллекция Schiaparelli 1936 года была показана вместе с рисунками Дали.
Сесил Битон
1936
Лондон
Желатиносеребряный отпечаток с оригинального негатива, 1971
Коллекция Энтони Ли
Эйлин Агар в Брайтонском павильоне
Фотография тени ее подруги, сделанная Ли Миллер, может быть единственным визуальным свидетельством того, что Агар носила одежду от Schiaparelli. Характерная удлиненная шляпа, типичный головной убор от Schiaparelli, привлекла внимание французских сюрреалистов, когда появилась в журнале Minotaure в 1933 году. В Британии сюрреалисты надевали примечательные шляпы на открытия выставок в Лондонской галерее, которая открылась в 1937 году.
Ли Миллер
1937
Лондон
Факсимильная хромогенная печать с оригинального негатива, 2026
Архив Ли Миллер, Восточный Суссекс, Англия
Леди Маунт-Темпл
Британская аристократка Молли Маунт-Темпл принимает величественную позу на этом портрете. Страстная поклонница современного искусства и дизайна, Темпл предпочла надеть Schiaparelli и быть запечатленной британским художником Глюком. Художник, отвергавший гендерные нормы того времени, понимал силу одежды и выделил такие детали гардероба, как волнистый белый воротничок и ярко-красные ногти.
Глюк
1930
Лондон
Холст, масло
Коллекция г-на Гэри Стивенса и Аллана Грина, доктора медицины
Золотой лист
Леди Александра Хейг носила модели Schiaparelli для посещения бурных светских мероприятий, популярных в лондонском высшем свете. Для рождественской вечеринки с пением гимнов в резиденции маркизы Лондонсдерри она выбрала этот вечерний костюм из коллекции Pagan. Золотые листья, обвивающие лацканы, смягчают строгую линию приталенного жакета.
Вечерний костюм
Эльза Скиапарелли
Осень 1938 года, коллекция Pagan
Разработано в Париже; изготовлено в Лондоне
Марокканский вискозный креп, металлическая полоса, бисер, кристаллы (жакет); раскрашенная смола (пуговицы); марокканский вискозный креп (платье)
V&A: T.389&A-1974
Подарено леди Александрой Тревор-Ропер
Вечерний костюм
Британский коллекционер произведений искусства и меценат Джейн Кларк носила этот костюм, один из самых экстравагантно украшенных образцов Скиапарелли. Расположение вышивки и извилистый, стилизованный цветочный узор напоминают французский мужской «habit à la française» или придворный костюм XVIII века. Такие изысканные наряды иллюстрируют готовность британских клиентов принимать самые эффектные модели Скиапарелли.
Эльза Скиапарелли
Весна 1938
Разработано в Париже; изготовлено в Лондоне
Шелковый бархат, металлическая полоса, кристаллы (жакет); смола (пуговицы); шелковый бархат (платье)
Музей моды Бата: BATMC 1.109.298
Подарено леди Джейн Кларк
Леди Александра Хейг
Высшее общество
Леди Александра Хейг (впоследствии Тревор-Ропер) была видной британской клиенткой Schiaparelli, которая на протяжении нескольких сезонов делала покупки в лондонском филиале дизайнера. Хейг отдавала предпочтение вечерним костюмам Schiaparelli. Она выбрала этот ансамбль из бордового бархата из коллекции «Осень 1937» для своего портрета, опубликованного в светском журнале The Tatler в январе 1938 года.
Вечерний костюм
Эльза Скиапарелли
Осень 1937
Разработано в Париже; изготовлено в Лондоне
Шелковый бархат, металлическая полоса, позолоченная нить, кристаллы, пайетки (жакет); металл (пуговицы); шелковый бархат (юбка)
V&A: T.388&A-1974
Подарено леди Александрой Тревор-Ропер
Настоящая дива
Номинированная на лучшую женскую роль второго плана за работу в мюзикле «Злая», Ариана Гранде оказалась в центре внимания в этом сверкающем платье на церемонии вручения премии «Оскар» 2025 года. Каблук сзади отдает дань уважения рубиновым туфелькам Дороти из оригинального фильма «Волшебник страны Оз» (1939); он также отсылает к шляпе-туфле Эльзы Скиапарелли, созданной в сотрудничестве с Сальвадором Дали (представлена в разделе «Коллаборации с художниками»).
Сшитое на заказ кутюрное платье, которое надела Ариана Гранде
Schiaparelli от Дэниела Роузберри
2025
Париж
Шелк, тюль, пайетки, бисер
Предоставлено Арианой Гранде
Золотая нить
«Никто так и не смог правильно произнести [мое имя], но все знают, что оно значит».
— Эльза Скиапарелли
В 1954 году Эльза Скиапарелли официально ушла на покой и закрыла двери своего кутюрного салона на Вандомской площади, 21. Она оставила неизгладимый след в мире моды и творческое наследие, сочетающее в себе бесстрашное воображение, сюрреалистическое чутье и интуитивную строгость дизайна.
С 2019 года Дэниел Роузберри развивает дизайнерское наследие Дома, создавая наряды, в которых воплощаются инновации и непредсказуемость. Maison Schiaparelli продолжает прославлять таланты и техники парижского от-кутюр, используя искусную драпировку, сложную вышивку и роскошные украшения. На современных красных дорожках бренд остается одним из приоритетных выборов для выдающихся личностей и смелых законодателей вкуса.
Наследие Дома и бунтарский дух его основательницы являются мощными источниками вдохновения — золотой нитью, связывающей прошлое и настоящее. Уникальные дизайнерские черты Роузберри включают скульптурные силуэты и отсылки к американской одежде в стиле вестерн и ковбойскому стилю. Для него это переосмысление и новое изобретение — «история, которую может рассказать только Скиапарелли».
Назад в будущее
Микросхемы, материнские платы и зеркала. Для этой коллекции Роузберри объединил вдохновение от ретро-технологий и научно-фантастических фильмов, таких как «Чужой» (1979). Модель Мэгги Маурер вышла на подиум в простом жилете и брюках карго, держа на бедре этого украшенного стразами ребенка, что вызвало сенсацию в СМИ. Для Роузберри это смешение культурных отсылок — «почерк, который кажется уникальным для этого дома».
Schiaparelli от Дэниела Роузберри
Весна/Лето 2024
Париж
Хлопковое джерси (жилет); шелковый фай, конский волос (брюки); телячья кожа, пластик, золотистая латунь, серебристая латунь, кристаллы Swarovski (сапоги); поролон, кристаллы Swarovski, электронные чипы (кукла)
Patrimoine Schiaparelli, Париж
Americana
Дизайн Роузберри отдает дань уважения его техасским корням, предлагая современный взгляд на американскую одежду в стиле вестерн. Объемные брюки с ремнями с серебряными наконечниками дополняют байкерскую куртку строгого кроя, переосмысливая типично мужской силуэт. Деним также стал неожиданным элементом его коллекций, возвышая повседневный стиль до уровня роскошного кутюра. Куртка и джинсы представляют собой лоскутное одеяло из различных материалов, выполненное из винтажного денима и расшитое богатыми, выразительными узорами.
Черный жакет и брюки с пряжками от ремней
Schiaparelli от Дэниела Роузберри
Весна/Лето 2024
Париж
Винил (жакет); шерстяная саржа, посеребренная латунь (брюки); акриловая смола, кристаллы Swarovski, посеребренная латунь (колье)
Patrimoine Schiaparelli, Париж
Вышитая джинсовая куртка и брюки
Schiaparelli от Дэниела Роузберри
Осень/Зима 2021
Париж
Хлопковый деним, металлическая нить, смола, эмаль, телячья кожа (куртка); хлопковый деним, металлическая нить, смола (брюки)
Patrimoine Schiaparelli, Париж
Скульптура тела
Для своей коллекции «Икар» Роузберри поднялся на новую высоту и искал вдохновение в «великих главах великих кутюрье». Он обратился к дизайнерам прошлого — включая Эльзу Скиапарелли, Поля Пуаре и Мадам Гре — для создания скульптурных силуэтов. Здесь узкие талии подчеркнуты корсетными лифами и мягкими накладками на бедрах. Дальнейшее вдохновение пришло из интерьера оригинального кутюрного салона Скиапарелли, где похожие на раковины лампы Альберто Джакометти подсказали идею волнообразной линии талии этого платья с фигурным бюстье.
Вышитое платье-корсет
Schiaparelli от Дэниела Роузберри
Весна/Лето 2025
Париж
Шелковый атлас «дюшес», шелковая сетка
Patrimoine Schiaparelli, Париж
Платье-корсет с фигурным краем
Schiaparelli от Дэниела Роузберри
Весна/Лето 2025
Париж
Шелковый атлас, шелковый тюль
Patrimoine Schiaparelli, Париж
Сквозь замочную скважину
Формы замочной скважины, характерная черта Schiaparelli, встречаются в украшениях, аксессуарах и эффектных платьях, таких как это. Вырез открывает кожу владельца, возможно, вызывая сюрреалистическую озабоченность дверями как порогами в мир снов или порталами в другое состояние сознания. Роузберри добавляет еще один необычный элемент в виде ткани с эффектом обманки (trompe l’oeil) под перья и соответствующей маски.
Schiaparelli от Дэниела Роузберри
Весна/Лето 2024
Париж
Полимерная глина, стразы, смола
Patrimoine Schiaparelli, Париж
Черное и золотое
В пресс-релизе Эльзы Скиапарелли к коллекции «Осень 1938» были заявлены модели в цвете «черный, усыпанный чистейшим золотом». Это цветовое сочетание остается визитной карточкой, что наглядно подтверждает эта интерпретация платья-скелета (представленного в разделе «Коллаборации с художниками»). Здесь выступающие мягкие ребра оригинального платья сияют в виде трехмерной вышивки на темном лифе. Этот сшитый на заказ наряд был создан для певицы Дуа Липы для церемонии вручения премии «Золотой глобус» 2024 года.
Сшитое на заказ кутюрное платье, которое надела Дуа Липа
Schiaparelli от Дэниела Роузберри
2024
Париж
Шелковый бархат, шелковая тафта, золотистая латунь
Предоставлено Дуа Липой
Сестра-скорпион
Для этой коллекции Роузберри создал одежду, «взрывную по силуэту». Ее структурные формы черпали вдохновение в увлечении Эльзы Скиапарелли животным миром и природой. Здесь хвост скорпиона выступает из прозрачного бюстье. Цветущие цветы, подвешенные на лифе, также напоминают о заявлении Скиапарелли о том, что в детстве она сажала семена себе в нос и рот, чтобы вырасти более красивой.
Schiaparelli от Дэниела Роузберри
Весна/Лето 2026
Париж
Синтетический кринолин, тюль из полиамида, хлопок, синтетический бисер, синтетические кристаллы, шелк, сталь, натуральная овечья шерсть
Patrimoine Schiaparelli, Париж
Body bijoux
Сверкающие галактики и астрономические символы вращаются вокруг этого сложного ансамбля. Платье и головной убор из коллекции «Весна/Лето 2022», по форме напоминающие расходящиеся солнечные лучи, выполнены из кожи и сусального золота с эмблемами Schiaparelli — голубем, замком и лобстером, инкрустированными камнями-кабошонами из 1930-х годов. Смещенные анатомические элементы также присутствуют в виде сверкающих глаз, губ и проколотых сосков на лифе.
Schiaparelli от Дэниела Роузберри
Весна/Лето 2022
Париж
Формованная телячья кожа, смола, сусальное золото, кристаллы Swarovski, винтажные кристаллы
Patrimoine Schiaparelli, Париж
Фарфоровые карманы
Помимо астрологии, коллекция Zodiac Эльзы Скиапарелли черпала вдохновение в Версальском дворце и временах правления Людовика XIV и его преемника в XVIII веке Людовика XV. Фарфоровые цветы на пастельных карманах этого пальто отсылают к орнаментам в стиле рококо Севрской фарфоровой мануфактуры. Фирменный бледно-розовый цвет Севра вызывал восхищение у версальских придворных, включая мадам де Помпадур, влиятельную доверенную лицу Людовика XV.
Эльза Скиапарелли
Зима 1938, коллекция Zodiac
Париж
Шерсть, бархат, фарфор, металлическая нить, пайетки, бисер
Художественный музей Филадельфии: 1969-232-8
Дар Эльзы Скиапарелли
Цветовые контрасты
Эльза Скиапарелли демонстрировала бесстрашное использование цвета. Захватывающие новые тона с забавными названиями — такие как Pirate Red, Pierrot Blue или Ocean Green — стали знаковыми для каждого сезона. Этот ансамбль, созданный в лондонском салоне Скиапарелли, контрастирует как цветом, так и текстурой: мерцающая накидка из изумрудных петушиных перьев поверх темно-коричневого платья. Яркая подкладка подчеркивает дерзкий разрез на юбке.
Эльза Скиапарелли
1936
Разработано в Париже; изготовлено в Лондоне
Шелковый атлас (платье); петушиные перья (накидка)
Коллекция Марка Уолша и Лесли Чин
Vintage Luxury NY
Замки
Этот образец вышивки от Maison Lesage демонстрирует декадентскую отделку золотой нитью (пазумент), которая украшала вечернюю одежду Schiaparelli. Мотив замка впервые появился в коллекции Эльзы Скиапарелли 1935 года Stop, Look and Listen в качестве эффектной застежки для костюма. Являясь характерной чертой ее одежды и аксессуаров, он остается источником вдохновения для Дэниела Роузберри и сегодня.
Maison Lesage для Эльзы Скиапарелли
1938
Париж
Аппликация из атласа, нить, металлическая полоса, проволока, кабошоны
Lesage Heritage, ref 28054
Стильные кадры
Театральность и игривость Роузберри разжигают воображение модных фотографов. Подобно Сесилу Битону, Ман Рэю и Хорсту П. Хорсту, черпавшим вдохновение в вечерних нарядах Скиапарелли, современные мастера имиджа создают поразительные сцены для интерпретации актуальных образов. Тим Уолкер и Ник Найт вызывают в воображении сказочные миры, развивая сюрреалистические темы одежды, сочетая романтические фоны и искажающие линзы. Стивен Майзел, Джек Дэвисон и Ник Томпсон запечатлевают динамичные портреты знаменитостей, носящих Schiaparelli, включая Леди Гагу, Зендаю и Джиллиан Андерсон.
1 Хантер Шафер для журнала W, Haute Couture Осень/Зима 2024, Тим Уолкер, 2024
2 White Over Real, British Vogue, Haute Couture Осень/Зима 2019, Тим Уолкер, 2020
3 Джиллиан Андерсон, Лондон, Ник Томпсон, 2022
4 Зендая для журнала W, Haute Couture Весна/Лето 2022, Джек Дэвисон, 2022
5 Эмма Коррин для журнала W, Haute Couture Осень/Зима 2021, Тим Уолкер, 2021
6 Ариана Гранде, Haute Couture Весна/Лето 2024, AB+DM (Ахмад Барбер и Донте Морис), 2024
7 Леди Гага для Vogue Italia, Haute Couture Осень/Зима 2021, Стивен Майзел, 2021
8 Модель Лулу Тинни для Harper’s Bazaar Italia, Haute Couture Весна/Лето 2024, Ник Найт, 2024
9 Модель Сора Чой для журнала V, Haute Couture Весна/Лето 2024, Ник Найт, 2024
10 Надин Леопольд, Ready-to-Wear Весна/Лето 2024, Надин Леопольд, 2024
11 Виктория Фолк, Остров Шеппи, Шарлотта Уэйлс, 2021
12 Модель Аджах Ангау Джок для Vogue Italia, Schiaparelli Ready-to-Wear Весна/Лето 2023, Габриэль Мозес, 2023
