22 марта 2026 года в лондонском Музее Виктории и Альберта заканчивается выставка «Стиль Марии-Антуанетты» (Marie Antoinette Style). Для Великобритании это первая крупная экспозиция, полностью посвященная влиянию французской королевы на моду и культуру.
Свадебное платье Марии-Антуанетты
Раньше в этом блоге я уже публиковала фото, связанные с Марией-Антуанеттой. Например, из Лувра (см. Louvre Couture) из тюрьмы и с места суда и казни — Консъержери. И раньше — в 2014 году — я побывала в Версале и — в 2016 — в парижском архиве. Так что если вы внимательно следили за моими путешествиями, вы уже сделали большую часть работы для понимания этой выставки. А если нет — у вас есть ссылки и шанс.
Я не надеялась попасть на выставку, про которую знала задолго до ее открытия 20 сентября 2025 года. Но обстоятельства сложились так, что я переехала в Лондон и 13 марта 2026 года, почти перед самым закрытием, на выставке побывала. Это был важный аргумент для быстрого переезда +стресс.
Траты французского двора во времена Марии-Антуанетты составляли не более 7% от госбюджета (для сравнения Екатерина II тратила 10%). Более 50% уходило на обслуживание госдолга. Клеймо Марии-Антуанетты «Мадам Дефицит» было в большей степени результатом пропаганды и социальных проблем того времени. Франция была на грани банкротства из-за участия в Американской войне за независимость и огромных долгов, накопленных еще при Людовике XIV и Людовике XV. Как австрийку, её недолюбливали, и она стала удобным козлом отпущения для недовольного народа. Её увлечения — мода, карточные игры, строительство Малого Трианона — были на виду. В то время как военные расходы оставались скрытыми от глаз обывателей. Мария-Антуанетта часто оказывалась скромнее в своих запросах, чем фаворитки Людовика XV мадам Помпадур или мадам Дюбарри. Революционная пропаганда превратила королеву в главный символ всех бед Франции.
Всю выставку невозможно избавиться от мысли, что с каждой бусинкой, каждой золотой ниточкой и каждым изящным предметом королева всё ближе к гильотине.
Интерес людей к выставке был огромен. Даже усилился в финале. Существует бесплатный и вневременной вход на все мероприятия V&A для выкупивших членскую карту музея и таких людей было много, так как билеты давно кончились.
Вход на выставку:
Спонсором выставки была фирма Manolo Blahnik. Туфли от Маноло Бланик, символ расточительности и роскоши, называли пятой звездой «Секса в большом городе» (1998-2004). Маноло Бланик также создал туфли Кирстен Данст для фильма «Мария Антуанетта» (2006).
«Маноло Бланик — один из самых влиятельных дизайнеров обуви в мире. Его обувь и приверженность мастерству очаровывают международную аудиторию поклонников с момента основания бренда более 50 лет назад.
Для Маноло Бланик большая честь сотрудничать с Музеем Виктории и Альберта. Это партнерство отражает неизменное восхищение Маноло Бланик Марией-Антуанеттой, ее непреходящим обаянием и глубоким влиянием, которое она оказала на его творчество.
Выставка мастерски соединяет прошлое и настоящее, фантазию и игривость, отражая нетрадиционный, бескомпромиссный дух, который также отличает Маноло Бланик.»
Анимированный портрет на стене.
«Имя Марии-Антуанетты, самой модной, изучаемой и противоречивой королевы в истории, вызывает ассоциации как с излишествами, так и с предметами и интерьерами необыкновенной красоты. Австрийская эрцгерцогиня, ставшая королевой Франции, оказала огромное влияние на французский вкус и моду в 1770-х и 1780-х годах. Недавние исследования опровергли её репутацию легкомысленной расточительницы, но значительное влияние Марии-Антуанетты как покровительницы искусств и иконы стиля ещё не было должным образом изучено. Искусство её времени до сих пор принадлежит её мужу: есть «стиль Людовика XVI». А что, если бы мы вместо этого рассмотрели «стиль Марии-Антуанетты»?
Эта выставка исследует этот стиль: как Мария-Антуанетта, как личность, сформировала не только одежду, дизайн и интерьеры своего времени, но и продолжала оказывать влияние на декоративно-прикладное искусство, моду и кинематограф на протяжении последних 232 лет. Это дизайнерское наследие знаменитости раннего Нового времени и история женщины, чья способность очаровывать никогда не ослабевала.
Предметы, отмеченные монограммой Марии Антуанетты, указывают на то, что они принадлежали королеве.
В хаосе Французской революции многие вещи, принадлежавшие Марии Антуанетте, были распроданы, разграблены и рассеяны. Эта выставка воссоединяет редкие сохранившиеся экспонаты, некоторые из которых представлены впервые после ее смерти.»
«Как на самом деле выглядела Мария Антуанетта?
Бесчисленное количество художников написали портреты королевы. Анимированный портрет юной Марии-Антуанетты, проецируемый на другой стороне комнаты, считается одним из самых реалистичных.
Ее любимая художница, Элизабет Луиза Виже Ле Брюн, описала внешность взрослой королевы в своих мемуарах:
Мария-Антуанетта была высокой, с восхитительной фигурой, несколько полноватой, но не слишком. Ее руки были великолепны, ладони маленькие и идеально сформированные, ноги очаровательные […] Черты ее лица были неправильными; она унаследовала длинное и узкое овальное лицо, характерное для ее австрийской национальности. Глаза у нее были довольно маленькие, почти голубого цвета; выражение лица было умным и нежным. Нос у нее был маленький и красивый, а рот не слишком большой […]. Но самым примечательным в ее лице был блеск цвета лица.
Королева Мария-Антуанетта в придворном платье. Элизабет Луиза Виже Лебрен. После 1785 года, более поздняя версия портрета 1778 года.
Мария-Антуанетта изображена как величественная, но при этом модная молодая королева, которой всего 22 года. Она одета в официальное придворное платье и демонстрирует необходимые символы королевской власти — бархатную мантию и корону, — но выбрала простой белый шелковый атлас, чтобы этот традиционный ансамбль выглядел стильно и современно. Ее пышный головной убор из шелковой мантии, украшенной перьями и жемчугом, также отражает последние модные тенденции.»
«Королева Мария-Антуанетта. Неизвестный художник, по мотивам работы Феликса Лекомта (1737-1817), 1790-1810, по оригиналу 1783 года.
Представление Лекомта о королеве, которой тогда было 28 лет, было более мягким и женственным, чем то, что можно увидеть на других бюстах, созданных при ее жизни. Оригинал был публично выставлен, прежде чем его поместили на каминную полку в спальне королевы в Версале, где он находится и по сей день. В XIX веке заметное размещение бюста королевы на каминной полке стало ключевым элементом стиля Марии Антуанетты.»
«Мария Антуанетта: истоки стиля 1770-1793 Мария Антуанетта была самой модной королевой Франции.
Хотя она не обладала реальной политической властью, она оказывала огромное влияние благодаря своему покровительству французской индустрии предметов роскоши, особенно моде и текстилю. Отвергая строгую пышность двора, её стиль эволюционировал от вычурных рококо-нарядов подросткового возраста к всё более лаконичной, непринужденной и «простой» эстетике. Её влияние вышло за рамки моды, сформировав интерьеры, декоративно-прикладное искусство, сады и музыку её времени.
Вкусы Марии Антуанетты были современными, смелыми и порой вызывающими споры. Для французов её стиль символизировал недостижимую и невообразимую роскошь. Её правление также было периодом, когда колониальные территории, рабство и торговля способствовали богатству и могуществу Франции. По мере назревания революции Мария Антуанетта стала главной мишенью для инакомыслящих и символом мира на пороге потрясений, что ускорило её путь к гильотине.»
Очередь из людей, а местами — толпа — была у каждой таблички или экспоната, особенно в первых залах.
«Мария-Антуанетта: икона стиля. В возрасте всего 14 лет Мария-Антуанетта произвела ослепительное впечатление на французском придворном обществе на своей свадьбе с дофином, наследником престола, в сверкающем платье из серебряной ткани. В течение следующих двух десятилетий, будь то бал в Зеркальном зале или опера, каждый аспект ее наряда и внешности тщательно изучался, обсуждался и копировался.
Французский двор был миром строгих дресс-кодов, воплощением которых являлось торжественное великолепие монашеского одеяния, однако Мария-Антуанетта превратила его в площадку для смелых новых стилей. Она приняла новые силуэты, вдохновленные зарубежными стилями и последними парижскими модными тенденциями. Публика даже могла увидеть ее знаменитый гардероб в Версале. Хотя большая часть его содержимого была утрачена в хаосе революции, эта комната воссоздает стили, популяризированные Марией-Антуанеттой.»
«Мария Антуанетта с розой. Элизабет Луиза Виже Лебрен 1783
На этом культовом портрете, самом известном из всех портретов Марии-Антуанетты, 27-летняя королева одета в платье из шелкового атласа стального синего цвета, дополненное тонкой кружевной отделкой из светлого шелка. Оба наряда были очень популярны в то время и, как считается, демонстрируют поддержку королевой шелкоткацкой промышленности.
Платье и портрет описывают один из самых скандальных эпизодов в истории правления королевы, спровоцированный её смелостью в выборе одежды: скандал с платьем-рубашкой 1783 года. Портрет, вызвавший скандал, можно увидеть далее на выставке, а также на иллюстрации ниже.
Холст, масло, Франция Версаль, Национальный музей замков Версаля и Трианона Мария-Антуанетта в муслиновом платье, по мотивам картины Елизаветы Луизы Виже Ле Брюн, после 1783 года. Предоставлено Национальной галереей искусств, Вашингтон.»
«Свадебное платье герцогини Хедвиг Элизабет Шарлотты (1759-1818) 1774 г. На свадьбу Мария-Антуанетта надела придворное платье во французском стиле из шелка с серебряной парчой, поразительно похожее на это платье, которое носила будущая королева Швеции. Шелк для платья Марии-Антуанетты был заказан в Париже ее матерью, императрицей Марией Терезией Австрийской, за огромные деньги. Само исключительное платье, представленное на выставке, является копией платья, которое носила невестка Марии-Антуанетты, графиня д’Артуа, на своей свадьбе в Версале в 1773 году. Французский парчовый шелк, серебряная нить, кружево, металл, китовый ус, Германия. Королевская оружейная палата, Стокгольм
Герцогиня Хедвиг Елизавета Шарлотта (1759–1818), будущая королева Швеции, в свадебном платье, картина Александра Рослина (1718–1793), 1775 год. Предоставлено Национальным музеем Швеции / (Фото: Эрик Корнелиус), общественное достояние.»
«Четыре ключевых стиля одежды XVIII века
Grand habit Robe de cour — официальное придворное платье.
Оно состояло из большого корсета, привязанных рукавов и длинных съемных шлейфов. Широкий воротник (панит) подчеркивал объемную форму платья.
Robe à la française
Этот стиль изначально был формальной повседневной одеждой, а позже его стали носить и на неформальных мероприятиях при дворе.
Платье имело двойные шлейфы, ниспадающие от плеч до подола сзади. Его носили с подходящей нижней юбкой и часто с лифом.
Robe à l’anglaise
Этот стиль был вдохновлен английским вечерним платьем и был адаптирован для неформальной повседневной носки.
Его носили с нижней юбкой подходящего или контрастного цвета, а лиф плотно облегал спину.
Robe à la polonaise
Этот новый стиль был разработан для повседневной носки в неформальном стиле.
Самой отличительной чертой юбки был драпированный силуэт сзади. Юбка была снабжена внутренними лентами, позволяющими утягивать ее в трех секциях: более длинной средней части и двух более коротких боковых частях.»
«Свадьба Марии-Антуанетты, 1770 год.
Королевская свадьба развернулась в необычайном великолепии, включая торжественный бал, увековеченный этим приглашением. Там Мария-Антуанетта очаровала собравшихся, исполнив менуэт. По всей Франции торжества и сувениры отмечали ее союз с наследником престола. Этот веер изображает великолепный фейерверк, устроенный придворным пиротехником, месье Торре. Как подчеркивается в надписи, свадьба сыграла ключевую роль в объединении Франции и Австрии: «Да здравствует Франция. Да здравствует Империя. Союзники навсегда».
Веер в память о свадьбе Марии-Антуанетты. Неизвестный изготовитель, 1770 год. Бумага, слоновая кость, акварель, золото, Франция Музей Виктории и Альберта: 2193-1876. Подарено сэром Мэтью Дигби Уайаттом и леди Уайатт.
Приглашение Bal Paré (официальный бал) на свадьбу Марии-Антуанетты, Версаль Неизвестный производитель 1770 г. Офорт, Франция, Британский музей.»
«Robe à la française. Неизвестный производитель. 1775-80, изменено в 1870-1910 годах. Платья из кремового шелкового атласа были на пике моды при дворе Марии-Антуанетты примерно с 1780 года. Они идеально подходили для изысканной вышивки и отделки. Это платье в стиле «а-ля франсез» вышито разноцветными цветами и украшено стегаными полосами небесно-голубого атласа, белым шелковым кружевом и сеткой, а также бахромой из синели («гусеницы») с кисточками из цветов, сделанных из петельчатой ленты, перьев и рафии. Шелк, лен, металлическая нить, кружево на коклюшках.»
«Французское платье. Неизвестный производитель. Примерно 1760-70 гг., обновлено в 1770-80 гг.
Это платье с нежным узором из ниспадающих роз и букетиков, перевязанных лентами, сшито из шелка шине. При таком способе плетения нити основы окрашиваются резервным способом и группируются перед началом работы, создавая красивый мягкий, размытый эффект. Мария-Антуанетта обожала шелк шине. Много образцов этого шелка можно найти в ее книге с гардеробом 1782 года, которая выставлена неподалеку.»
В современных британских магазинах очень много одежды с этим «размытым» узором.
«Английское платье. Производитель неизвестен. Примерно 1787 год.
Английский стиль платья был более неформальным, чем французский. Его носили с узкими панье (обручами), а спинка была выполнена складками, создавая изящный силуэт сзади. Шелковые ткани в полоску, подобные тем, что использованы здесь, были популярны на протяжении 1770-х и 1780-х годов. В книге о гардеробе Марии=Антуанетты 1782 года представлено множество примеров, в том числе шелковое платье в английскую полоску нежно-розового и черного цвета.
Шелковый атлас, шелковая марля, кружево. Материковая Европа или Великобритания. Предоставлено Советом попечителей национальных музеев. Северная Ирландия.»
«В конце 1770-х годов Мария-Антуанетта и её окружение отдавали предпочтение платьям из хлопка и льна как более лёгкой и свежей альтернативе шёлку. Розовая шёлковая подкладка этого платья, просвечивающая сквозь тонкий белый муслин, создаёт эффект румянца, что было специфической тенденцией того времени. Французская Ост-Индская компания импортировала из Индии множество хлопчатобумажных тканей, таких как этот узорчатый и вышитый муслин.
Хлопок, шелк, лен, коклюшечное кружево, Франция. Музей Виктории и Альберта: T.332-1985
На этом портрете мать одета в платье в стиле полонез из белого муслина с цветочным узором, подбитого шелком лососево-розового цвета, похожим на то, что представлено на выставке. Картина Антуана Распаля, около 1775-80 гг. Предоставлено музеем Арлатен.»
«Фрагмент придворного платья, предположительно принадлежавшего Марии Антуанетте. Неизвестный производитель. Примерно 1780-91 гг.
Этот фрагмент шелковой ткани цвета слоновой кости от парадного придворного платья богато украшен позолоченными серебряными блестками, цветными искусственными камнями, аппликациями из бархата и вышивкой нитями из драгоценных металлов, создавая поразительную иллюзию глубины. При взгляде на него при солнечном свете или свете свечи платье излучало бы блеск.
Шелковый атлас с бархатными вставками, затем скользящая прозрачная ткань и стеклянные элементы. Франция. Музей Лондона.»
«Образец вышивки для шлейфа придворного платья. Вероятно, работа Жана-Франсуа Бони, около 1780-1792 годов.
Это образец вышивки для придворного шлейфа, который торговец шелком показывал аристократкам, заказывающим новые наряды. Он иллюстрирует вкус 1790-х годов к неоклассическим мотивам и эффектам обманчивой перспективы в аппликации на шелке. Лебеди были королевской эмблемой, а лебединый пух — популярным украшением одежды. Вероятно, он был разработан Жаном-Франсуа Бони, который создавал и другие вышивки и тканые шелковые ткани для Марии Антуанетты.
Вышитый шелковый атлас с шелковыми нитями, бархатной аппликацией, синелью, металлизированной тесьмой, лебединым пухом (Франция). Музей Виктории и Альберта: T.89-1967 Выдано Королевской школой рукоделия. Придворное платье, неизвестный изготовитель, 1780-90 гг., перешито в 1870 г. Фото: Королевский музей Онтарио.
Воротник Марии Антуанетты. Неизвестный производитель. Около 1784 г.
Мария Антуанетта была одета в это черное кружевное ожерелье на миниатюрном портрете Франсуа Дюмона 1784 года. Королева одолжила его художнику, чтобы он смог запечатлеть детали после ее позирования, что было распространенной практикой для многих портретов Марии Антуанетты, иллюстрирующих реальные предметы одежды из ее гардероба.
Хлопковое кружево, шелковая лента, более поздняя вышивка, Франция.
Надпись на этикетке гласит: «Кольерета королевы Франции Марии Антуанетты Австрийской, подаренная Дюмоном для написания ее миниатюрного портрета в 1784 году». Музей Карнавале — История Парижа.
Табачница с портретом Марии Антуанетты в черном кружевном ожерелье, Франсуа Дюмон (1751-1831), около 1784 года; шкатулка работы Пьера-Франсуа-Матиса де Больё (1750-1819), 1768 год. Дар миссис Эдвард Б. Грин. Предоставлено Кливлендским музеем искусств.»
«Туфли Марии Антуанетты. В начале своей придворной карьеры Мария Антуанетта получала четыре новые пары туфель каждую неделю. Она быстро освоила знаменитую «версальскую походку» — грациозную походку, создававшую иллюзию того, что ноги едва касаются земли. Обе эти пары туфель — замечательные находки из её гардероба. Туфли цвета экрю выполнены в её любимом стиле с так называемым каблуком «Святого Юберти» 3–5 см, названным в честь певицы Парижской оперы Antoinette Saint-Huberty, популяризировавшей его. Расшитые бисером шёлковые мюли (туфли без задника) носили с формальным типом придворной одежды.
Шелковая придворная мюля Марии Антуанетты, расшитая бисером. Неизвестный производитель. Примерно 1770-1780 годы. Шелк с вышивкой и бисером, Франция Музей Карнавале — История Парижа
Шелковая туфелька Марии Антуанетты. Неизвестный производитель. 1770-90. Шелк и лайковая кожа Франция. Музей Эшмола, Оксфордский университет. Подарено преподобным М. Фростом, 1948 год.»
«Фрагмент придворного платья, предположительно принадлежавшего Марии-Антуанетте. Неизвестный производитель. Примерно 1780-91 гг.
Гардероб Марии-Антуанетты был разграблен во время Французской революции после штурма дворца Тюильри в Париже. Сохранились лишь несколько фрагментов ее некогда ослепительных платьев.
Мария-Антуанетта заказывала все свои парадные придворные платья из самых модных новых шелков и отделочных материалов. Это сверкающее атласное платье лососево-розового цвета украшено имитацией хвоста горностая. Настоящий горностай часто использовался в придворной одежде, и эта остроумная отсылка к нему как к декоративной детали воплощает любовь той эпохи к визуальным уловкам.
Шелковый атлас, блестки из чистого серебра. Вышитые украшения. Франция. Музей Лондона.»
«Домино. Неизвестный производитель. 1765-70 гг., изменено около 1775 г.
Посещая публичные балы и маскарады, французские придворные прикрывали свои наряды «домино». Это была элегантная и объемная шелковая накидка с капюшоном, застегивающаяся спереди бантами, которую носили с черной бархатной маской. На изображении Мария Антуанетта и Людовик XVI носят «домино» на маскарадном балу, состоявшемся в Париже в честь рождения их сына и наследника, дофина, в 1782 году.
Мария Антуанетта и Людовик XVI в домино на маскараде в честь рождения своего сына и наследника. Фрагмент гравюры Жана-Мишеля Моро ле Жёна, 1782 год.»
«Брюнсвик. Неизвестный производитель. Примерно 1765-75 годы.
Брюнсвик представлял собой комплект из двух частей: укороченный вариант платья в стиле «а-ля франсез» с капюшоном и съемными рукавами, который носили с подъюбником в тон. Первоначально созданный на основе немецкой дорожной одежды, он стал неформальным модным трендом в 1760-х годах. Мария-Антуанетта и ее сестры носили такие платья в Вене.
Водный шелк, лен Франция. Музей Виктории и Альберта: T.331-1985
Старшая сестра Марии-Антуанетты, Мария Кристина, в синем шелковом брунсвикском платье. Портрет работы Жана-Этьена Лиотара (1702-1789), 1762 год. Музей искусства и истории, город Женева. Фото:Беттина Жако-Дескомб»
«Платье во французском стиле, надетое «в польском стиле». Неизвестный производитель. Примерно 1775 год.
В 1770-х годах в моду вошло новое платье в польском стиле («robe à la polonaise»), юбки которого были загнуты вверх, создавая объемный силуэт. Мария Антуанетта, всегда находившаяся на переднем крае моды, отдавала предпочтение этому неформальному стилю. Подобный силуэт можно было создать и с помощью более старых моделей, как это видно на примере этого прекрасно отделанного платья в польском стиле.
Шелк простого переплетения (тафта), шелковая синель и льняное кружево, Франция.
Платье и нижняя юбка: Музей искусств округа Лос-Анджелес, приобретено на средства, предоставленные Сюзанной А.
Саперштейн, Майкл и Эллен Михельсон, при дополнительном финансировании от Совета по костюмам, Фонда Эджертона, Гейл и Джеральда Оппенхаймеров, Морин Х. Шапиро, Грейс Цао, а также Ленор и Ричарда Уэйна.
Stomacher: Музей искусств округа Лос-Анджелес, Фонд Совета по костюмам.
Мария-Антуанетта в платье в стиле полонеза, 1777 год. Фрагмент картины Юбера Робера, «Вход на зеленую дорожку», 1777 год, Гран-Пале (Château de Versailles) / изображение Гран-Пале»
«Французское платье. Неизвестный производитель. 1780-90.
Это платье в стиле robe à la française сшито из особого вида шелка, известного как soie changeante (шелк с блестками), одной из любимых тканей Марии-Антуанетты. Использование нитей разных цветов, в данном случае розовой основы и жёлтого утка, создало мерцающий эффект шёлка. Лёгкая текстура шёлка соответствует аналогичным тканям, известным как «Флорентийская», которые упоминаются в отчётах гардероба королевы.
Шелк, лен. Франция. Музей Виктории и Альберта.»
Многие посетители наряжались специально для выставки и я немножко их фотографировала.
«Королева блеска. Драгоценности долгое время были неотъемлемым атрибутом придворной жизни, но во время правления Марии-Антуанетты новаторская огранка усилила блеск драгоценных камней как никогда прежде. Мария-Антуанетта привезла с собой из Вены свою личную коллекцию драгоценностей, которую она пополняла подарками и покупками. Будучи королевой, она также имела доступ к французским королевским драгоценностям.
Когда в 1791 году королевская семья попыталась бежать из Франции, королева тайно вывезла из страны свои личные драгоценности. Позже они были воссоединены с единственной выжившей дочерью Марии-Антуанетты, Марией Терезой. Некоторые из них, вместе с шкатулкой для драгоценностей Марии Антуанетты, впервые выставлены здесь после смерти королевы 232 года назад.»
«История с бриллиантовым ожерельем.
В 1784 и 1785 годах ожерелье стало центром преступления, которое привлекло внимание французской публики.
Это было самое дорогое ожерелье, когда-либо созданное во Франции, украшенное бриллиантами общим весом 2842 карата. Людовик XV заказал его для своей любовницы, мадам дю Барри, но умер, не дождавшись завершения работы. Ожерелье было предложено Марии-Антуанетте, которая отказалась от него, но мошенница Жанна де ла Мотт обманом заставила придворного, кардинала де Роана, оплатить часть стоимости, якобы от имени королевы. Затем Ла Мотт сбежала с бриллиантами. Хотя Мария-Антуанетта была совершенно невиновна, последствия этого скандала нанесли смертельный удар по ее и без того подпорченной репутации.
Реплика колье из «Дела о бриллиантовом колье». Первоначально разработана Полем Бассенжем и Шарлем-Огюстом Бемером, 1772–1778 гг. Реплика Альберта Геррена и Полетт Лоби, 1960–63 гг. Белые сапфиры, жемчуг, серебро, шелк. Франция, Версаль, Национальный музей дворцов Версаля.»
«Сазерленд Даймондс
Действие происходило в 1780-90 годах. Украденное в ходе «дела о бриллиантовом ожерелье» ожерелье было разобрано и привезено в Англию для продажи.
Эти бриллианты почти наверняка были приобретены на той распродаже. Вероятно, добытые в Голконда, Индия, камни отличаются высочайшей чистотой и блеском. Один только центральный бриллиант весит около 15 карат. Их носили герцогини Сазерленд на коронациях королевы Виктории и Георга VI.
Золото, серебро, платина, бриллианты, Франция V&A.
Принято правительством Ее Величества в качестве компенсации за налог на наследство и передано Музею Виктории и Альберта в 2022 году.
Колье-неглиже с бриллиантами из Англси. Примерно 1772-1800 годы.
Камни в этом замечательном ожерелье почти наверняка происходят от печально известного украшения, лежащего в основе «Дела об бриллиантовом ожерелье». Его характерные кисточки повторяют культовый элемент оригинального дизайна Boehmer et Bassenge. Ожерелье состоит из трех рядов, инкрустированных почти 500 бриллиантами. Когда-то принадлежавшее маркизам Англси, оно надевалось последовательными маркизами на коронацию короля Георга VI в 1937 году и королевы Елизаветы II в 1953 году.
Золото, серебро, платина, бриллианты. Франция. Коллекция ILLUMINATA»
«Два рисунка ювелирного дизайна. Примерно 1785-90 гг.
Эти элегантные дизайны колец с голубой эмалью и бриллиантами очень похожи на кольца, принадлежавшие Марии Антуанетте. Они демонстрируют растущее влияние неоклассицизма на ювелирный дизайн и отход от больших украшенных драгоценными камнями бантов и цветов в стиле рококо, которые королева носила в начале своего правления.
Мария Антуанетта в похожих кольцах с бриллиантами и синей эмалью. Фрагмент портрета Марии Антуанетты с двумя детьми работы Адольфа-Ульрика Вертмюллера (1751-1811), 1785 год. Предоставлено Национальным музеем Швеции / (Фото: Эрик Корнелиус), общественное достояние
Тушь и гуашь на бумаге. Франция.»
«Бриллиантовый бант был неотъемлемым элементом придворных украшений XVIII века. Их можно было носить на шее или включать в другие элементы дизайна. Эти три украшения прикреплялись к лифу и рукавам женского платья, перекликаясь с бантами из шелковых лент на платье и в волосах владелицы. Парижский ювелир Пуже представляет множество замысловатых дизайнов бантов, инкрустированных бриллиантами и другими камнями, подобных тем, которые носили при дворе.
Три бриллиантовых банта-украшения. Производитель неизвестен. Около 1760 года.
Бриллианты огранки «бриллиант» в серебряной оправе. Россия, Музей Виктории и Альберта: M.93, 94, 944-1951. Наследие Кори.
Трактат о драгоценных камнях и способах их использования в украшениях, таблица 80. Дизайн Жана Анри Проспера Пуже, гравюра П.Ф. Куртуа, 1762 год.
Офорты, раскрашенные вручную. Издательство Tilliard, Париж. V&A»
«Бриллиантовая брошь Марии Антуанетты. 1770-90 гг., с добавлением грушевидного ромба XIX века.
Эта прекрасная брошь является воплощением характерного для той эпохи мотива бриллиантового банта. Ее дизайн перекликается с дизайном бриллиантового колье-чокера, которое Мария Антуанетта носит на расположенном рядом портрете работы Друэ. Желтый бриллиант грушевидной формы, вероятно, добавленный в XIX веке, показывает, как украшения королевы были изменены после ее смерти более поздними владельцами.
Бриллиант, желтый бриллиант Франция. Частная коллекция
Жемчужно-бриллиантовый кулон Марии Антуанетты. Примерно 1770-1790 гг.
Мария Антуанетта, как известно, обожала жемчуг. По прибытии в Версаль Людовик XV подарил ей жемчуг, принадлежавший её покойной свекрови. Королева носила этот кулон в виде банта, подвешенный на трёхрядном жемчужном ожерелье, в комплекте с соответствующими жемчужными серьгами-капельками. Жемчужные ожерелья, браслеты и серьги изображены на многих её портретах и даже играли главную роль в одном из её фарфоровых столовых сервизов из Севра.
Бриллианты, барочная жемчужина, Франция, Коллекция Хайди Хортен, Вена»
«Сердечки и бантики
Королева владела бесчисленным множеством комплектов украшений (парюр). Эти ослепительные серьги, украшенные выразительным бантом, входят в комплект, декорированный топазами и сапфирами. Оба камня часто носила Мария Антуанетта.
Согласно революционной описи имущества, у нее также было несколько колец в форме сердца, в том числе обручальное кольцо, украшенное двумя камнями в форме сердца: рубином и бриллиантом. Застежки этих браслетов с ее вензелем «МА» напоминают стиль застежек, подаренных Марии Антуанетте на свадьбу ее дедом по мужу, Людовиком XV.
Колье и серьги-жирандоли. Производитель неизвестен. Около 1760 года. Серебро, стразы Франция Музей Виктории и Альберта. Подарено Дамой Джоан Эванс.
Серьги. Производитель неизвестен. Около 1760 года. Золото, топазы в фольгированной оправе, сапфиры. Франция, Музей Виктории и Альберта. Дар от Дамы Джоан Эванс
Пара застежек для браслетов. Производитель неизвестен. Около 1770 года. Золото с бриллиантами бриллиантовой огранки, центральные пластины из синей пасты (стекло). Франция, Музей Виктории и Альберта. Подарено Дамой Джоан Эванс.
Кольцо в форме сердца с ажурной оправой. Производитель неизвестен. Примерно 1730-1760 гг. Золотое украшение с бриллиантом бриллиантовой огранки и рубином в окружении изумрудов в серебряных оправах. Западная Европа. Музей Виктории и Альберта.
Кольцо с двойной оправой в форме сердца. Производитель неизвестен. Около 1780 года. Золото и серебро, украшенные рубинами и бриллиантами, Западная Европа, Музей Виктории и Альберта: M.171-2007. Подарено Американскими друзьями Музея Виктории и Альберта благодаря щедрости Патрисии В. Голдштейн.»
«Сверкающие пряжки для обуви.
Французы задали тренд на экстравагантные пряжки. До Французской революции, которая ограничила их популярность, эти придворные аксессуары носили как мужчины, так и женщины. Легенда гласит, что зять Марии-Антуанетты, граф д’Артуа, заказал 365 пар в 1777 году. Их дизайн стал символом изысканности и был скопирован по всей Европе, включая Англию.
Пряжка для обуви с сине-белыми вставками. Около 1760 года. Дар от Дамы Джоан Эванс
Пара пряжек для обуви с бантом из аметиста. Около 1760 года. Серебряный набор с аметистами, Англия. Музей Виктории и Альберта. Предоставлено г-ном Робертом Холландом.»
«Последние штрихи. Бриллианты надевались с головы до ног. После критики матери по поводу высоких причесок Марии Антуанетты, Людовик XVI подарил ей украшенное драгоценными камнями перо или эгрет, якобы для того, чтобы отучить ее от использования настоящих перьев. Вместо этого Мария Антуанетта включила украшенные драгоценными камнями эгреты в свои прически с перьями, превратив их в отличительный стиль.
Лифы самых роскошных придворных платьев королевы часто украшались бриллиантами. Эти 30 сверкающих украшений в форме челноков были созданы именно для этой цели.
Перо. Примерно 1750-1760 гг. Хризоберилы и серебро Португалия. Музей Виктории и Альберта. Дар от Дамы Джоан Эванс.
Украшения для платья, Леопольд Пфистерер. 1764. Бриллианты бриллиантовой огранки в серебряной оправе. Россия. Музей Виктории и Альберта.»
«Шкатулка для драгоценностей Марии Антуанетты. Мартин Карлин, 1770 год.
Мария Антуанетта получила эту шкатулку для драгоценностей в качестве свадебного подарка по прибытии во Францию в 1770 году. Это положило начало моде среди придворных на небольшие шкатулки для украшений, декорированные фарфоровыми пластинами с цветочным орнаментом из Севра. Она хранила драгоценности и другие ценные предметы, к которым ей был необходим быстрый доступ, в запирающемся отделении шкатулки, а выдвижной ящик под ней переходил в зеленую бархатную столешницу, которую можно использовать как письменный стол.
Дуб, палисандр, самшит, эбеновое дерево, платан, мягкие фарфоровые пластины из севрского фарфора, позолоченная бронза, Франция. Версаль, Национальный музей дворцов Версаля и Трианона.
На стене справа: Мария Антуанетта в придворном платье Франсуа-Юбер Друэ, 1773 г.
Этот портрет был призван продемонстрировать Людовику XV, правящему королю, заказавшему его, царственный потенциал Марии Антуанетты. На нем изображена 17-летняя дофина — жена наследника престола — в парадном придворном платье и сверкающих украшениях. Колье из трех рядов бриллиантов в виде банта стало популярным в 1760-х годах, и Мария Антуанетта, вероятно, привезла его с собой из Вены.
Холст, масло Франция. Музей Виктории и Альберта. Передано по завещанию Джона Джонса.»
«Стиль королевы.
Женщины-шляпницы или торговки модной одеждой, известные как marchandes de modes, играли важную роль в создании модного образа Марии Антуанетты. Их роль предвосхитила роль современных стилистов. Они добавляли отделку к одежде, сшитой ее портнихами, и дополняли ее наряды аксессуарами, такими как шляпы, веера, кружева и даже драгоценности.
Самой известной из них была Роза Бертен, которая придумала бесчисленное множество новых причесок для королевы. Парикмахеры тоже приобрели новый статус знаменитостей, и вместе с растущей французской модной прессой они продвигали новые тенденции на рынке, который начинал напоминать ту индустрию моды, которую мы знаем сегодня.»
«Мария Тереза Луиза Савойская, принцесса Ламбаль (1749–92) Жозеф Дюкре, 1778
На этом портрете принцессы де Ламбаль, одной из старших фрейлин королевы и её ближайших подруг, изображена классическая головокружительная прическа 1770-х годов. Мать Марии-Антуанетты упрекала её за эти излишества, а мадам Кампан, первая фрейлина королевы, вспоминала, что в самый экстремальный период популярности этой прически платье королевы уже не надевалось через голову и его приходилось надевать снизу.
Холст, масло. Франция. Версаль, Национальный музей дворцов Версаля и Трианона.»
«Сила пуфа. Парикмахеры и модные стилистки создали культовые прически и головные уборы Марии Антуанетты, или «пуфы».
Месье Леонард уложил ей волосы с помощью наложенных прядей, помады и пудры. Сверху красовался пуф Розы Бертен из проволоки и шелка, украшения которого были выполнены в тематике различных популярных сюжетов. Пуфы Марии Антуанетты, как известно, отсылали к историческим событиям, таким как Американская революция и введение вакцинации против оспы. Пуф, названный «Le Lever de la Reine», был посвящен утреннему ритуалу королевы.
Эти замысловатые прически были подарком для сатириков, которые сильно преувеличивали реальность. На одной из карикатур садовник расчищает дорожку по прическе женщины.
Две иллюстрации модных причесок. Примерно 1776-1780 годы. Гравюра опубликована во Французской галерее мод и костюмов, Франция. V&A
Феерия Маттиаса Дарли, 1776 год. Гравюра, Лондонский музей Виктории и Альберта.
Цветочный сад Маттиаса Дарли. Гравюра, Лондонский музей Виктории и Альберта.»
«Модели шляп и чепчиков для лета 1787 года. А.Б. Дюамель по мотивам Жана Флорентена Дефрена. 20 июля 1787 г.
К концу 1780-х годов высокие прически уступили место более непринужденной элегантности. Чепчики и шляпы стали ключевыми аксессуарами, часто украшенными лентами, цветами и перьями, и рекламировались с помощью модных гравюр и принтов. Марии Антуанетте особенно нравились «Шляпа Рубенса» — соломенная шляпа, украшенная страусиными перьями и лентами, и «Пуф» — шапочка из драпированной шелковой марли или крепа, отделанная перьями и цветами.
Мария-Антуанетта в чепчике-пуфе. Фрагмент портрета Элизабет Луизы Виже Лебрен, 1785 г. – с разрешения Sotheby’s Офорт, ручная раскраска, тушь и акварель на бумаге. Опубликовано в журнале Magasin des Modes Nouvelles Françaises et Anglaises, Париж. Музей Виктории и Альберта: E.1161-2023″
«Новая игра в моду и женские прически. Неизвестный изготовитель, 1778 год
Эта настольная игра демонстрирует множество самых экстравагантных причесок 1770-х годов, включая стиль «а-ля Дофина» (№ 48), популяризированный Марией Антуанеттой. Вставки показывают один день из жизни королевы, включая ее утренний туалет. На выигрышной клетке игры (№ 63) Мария Антуанетта изображена на фоне победоносного французского фрегата, пальмовой ветвью, с курицей в волосах.
ии «Прическа-фрегат («а-ля Belle Poule») — экстремально высокая женская прическа второй половины XVIII века, созданная как дань моде на военно-морские триумфы.
Поводом для создания прически послужил бой французского фрегата «Belle Poule» («Прекрасная курочка») с английским фрегатом «Arethusa». Несмотря на превосходство противника, французский корабль смог выйти из боя победителем, что вызвало волну патриотического восторга в Париже. На вершине огромного напудренного парика (высота которого могла достигать 70 см) устанавливался детальный макет фрегата со всеми мачтами, реями и парусами. Столкновение произошло во время войны за независимость США, еще до официального объявления войны между Францией и Великобританией.»
Офорт, раскрашенный вручную. Издано Жан-Батистом Крепи в Музее Виктории и Альберта в Париже: E.1515-1959.»
«Безумие парижских дам. Около 1770 года.
На карикатуре изображены прически 1770-х годов…В этой игривой сценке парикмахер поднимается по лестнице, чтобы уложить высокие волосы своей клиентки, а за ним наблюдает человек с телескопом.
Краска, золото, слоновая кость, Франция. Музей вееров, коллекция HA
Прическа в стиле «Независимость» или «Триумф свободы». Неизвестный изготовитель, 1778 год
Головной убор в виде корабля, самая известная прическа, связанная с Марией-Антуанеттой, появлялась на множестве модных иллюстраций, из которых эта — самая известная. Этот стиль был введен в 1778 году в честь победы французского флота над англичанами во время Войны за независимость США. За ним последовали различные головные уборы и чепцы на тему победы, украшенные тщательно проработанными реалистичными моделями французских кораблей.
Офорт, тиснение и золочение на коже. Издательство Луи-Жозефа Мондара, Париж. Музей Виктории и Альберта: E.212-1963″
«Очарование кружева
Изящное кружево было неотъемлемой частью французской моды. Кружево из Алансона было известно как «королевское кружево» еще с прошлого века. Мария-Антуанетта носила кружева, выполненные в различных техниках и из разных материалов, из крупнейших французских центров кружевоплетения, и их можно увидеть на всех ее портретах. В 1780-х годах она отдавала предпочтение светлому (шелковому) кружеву с простыми цветочными узорами, шелк придавал ему прекрасную драпировку.
Кружевные детали в картине Элизабет Луизы Виже Лебрен «Мария-Антуанетта в розовом цвете», 1783 год. Версальский замок, Dist. Гран-Пале Rmn / Кристоф Фуэн
Алансонская кружевная кайма, 1780-1820 годы, Алансон, Франция. Музей Виктории и Альберта.
Алансонская кружевная кайма, 1780-1800 годы. Алансон, Франция, Музей Виктории и Альберта. Передано мисс С. Саутвелл.
Аржантанское кружево, игольчатое, лаппет. Примерно 1750-1770 гг. Аржантан, Франция.
Алансонское кружево, лаппет, неизвестный производитель Примерно 1780-1800 гг. Алансон, Франция.»
«Англомания.
В 1780-х годах Францию охватило восхищение всем английским, повлиявшее на всё — от моды до политики. Американский посол в Париже заметил, что «всё — английское». Хотя Мария Антуанетта никогда не посещала Англию, она с энтузиазмом приняла англоманию: от английского сада в своём поместье Пти-Трианон и покупок изделий Wedgwood до своей любви к рединготам — стилю сшитой на заказ одежды, вдохновлённому английскими костюмами для верховой езды. По другую сторону Ла-Манша интерес англичан к королеве проявился в том, что её характерный портрет был воспроизведён на камеях из яшмовой керамики Wedgwood.
Модная иллюстрация, изображающая редингот в стиле амазонок. Николя Дюпен по мотивам Клода-Луи Десрэ 1787 г. Офорт Издано Жаком Эно и Мишелем Рапили в Galerie des Modes et Costes Français, Париж. Музей Виктории и Альберта: E.21602-1957
Камея-портрет Марии-Антуанетты. Вероятно, Уильям Хакен для компании Josiah Wedgwood and Sons, по эскизу Жана-Батиста (1774-1800 гг.), созданному по проекту 177-го года. Подарено леди Шарлоттой Селмер»
«Основа для веера. Неизвестный производитель. Примерно 1770-1790 гг.
Роза Бертен была самым важным торговцем модной одеждой при Марие-Антуанетте. Известная в просторечии как «министр моды», она сначала управляла своим бутиком «Au Grand Mogol» на улице Сен-Оноре в Париже. Посетители, пришедшие после оперы по вторникам, могли увидеть платья, созданные для балов королевы по средам. На этом веере изображен магазин, возможно, принадлежавший Бертен, с аллегорическими фигурами Глупости и Купидона и надписью: «Глупость это придумывает, а мода этому подражает, чтобы угодить мне».
Роспись по шелку, пайетки, лента, металлическая нить. Франция. Британский музей.
Муфта. Примерно 1770-99 гг.
В 1780-х годах большие муфты стали модным аксессуаром для мужчин и женщин, сочетая в себе тепло и стиль. Этот экземпляр изготовлен из вышитого шелка, хотя перья и мех также были популярными материалами. Мария-Антуанетта отдавала предпочтение таким аксессуарам, которые, выйдя из моды, продавались фрейлиной, ответственной за гардероб королевы…
Шелк, лен, серебро Франция. Музей Виктории и Альберта.
«Никогда без фена.
XVIII был золотым веком веера. Как и большинство женщин того времени, Мария-Антуанетта редко обходилась без этого аксессуара, который дополнял наряды и оставался в руке даже зимой.
Французская индустрия вееров процветала, превращая их в произведения искусства, которые можно было держать в руках и которые служили символами французской элегантности. Листья веера стали миниатюрными полотнами, часто вдохновленными популярными картинами или гравюрами. В этих образцах используются такие материалы, как слоновая кость и аленсонское кружево, а сюжеты варьируются от пасторальных идиллий и свадебных сцен до мифологических чудес.
Сцена с брачным контрактом. Автор неизвестен, по мотивам работы Жана-Батиста. Примерно 1780-90 гг. Роспись на шелковой марле, роговые палочки и накладки, позолоченная серебряная фольга, Франция. Музей Виктории и Альберта: 97-1864
Музыкальная пасторальная сцена со статуей купидона. Неизвестный производитель. Примерно 1780-1789 гг. Расписной шелк, слоновая кость, серебро, солома. Франция Музей Виктории и Альберта: 2192-1876 Подарено сэром Мэтью Дигби Уайаттом и леди Уайатт.
Классический храм и обезьяны. Автор неизвестен. Примерно 1770-1800 гг. Пергамент, расписанный гуашью, лаком и перламутром, Франция. Музей Виктории и Альберта: T.55&A-1981 Посвящается памяти Ее Королевского Высочества принцессы Алисы, графини Атлонской.
Женщина и собака у фонтана. Автор неизвестен. Примерно 1770-1780 гг. Расписной шелк, блестки Музей Виктории и Альберта, Франция: T.147-1920 Завещание Эмили Боклерк.
Дама в розовом платье-полонезе. Производитель неизвестен. Около 1780 г. Роспись по шелку и слоновой кости, пайетки и позолоченная тесьма. Франция, Музей Виктории и Альберта: CIRC-378-1959 Подарено Ее Величеством Королевой Марией
Алансонский кружевной веер. Неизвестный производитель. Примерно 1750-1800 гг. Кружево, позолоченная слоновая кость. Музей Виктории и Альберта, Франция: T.110-1956. Подарено леди Прендергаст.
Портреты в медальонах, обрамляющие пасторальную сцену. Неизвестный производитель. Около 1780 г. Бумага, перламутр, акварель, золото, Франция Музей Виктории и Альберта: 2241-1876. Подарено сэром Мэтью Дигби Уайаттом и леди Уайатт.»
«Без ума от звериного принта
В 1770-х и 1780-х годах наблюдался бум на анималистические принты и имитацию меха всех видов: от тигра и леопарда до горностая, куницы и даже зебры. Популярная как среди мужчин, так и среди женщин, эта тенденция, вероятно, была обусловлена увеличением числа путешествий и растущим интересом к натуралистическим изданиям о растениях и животных Африки, Азии и Ближнего Востока по мере расширения колониальных империй европейских стран.
Платье с вставкой из ткани с леопардовым принтом. Неизвестный производитель. 1760-65 Шелк, парча, гофрирование, Лион, Франция, Музей Виктории и Альберта: T.107-1962 Подарено г-жой Р. У. Кейв-Орм
Ткань для платья с леопардовым принтом. Неизвестный производитель. 1750-1800 Шелковый бархат с ворсом, Франция. Музей Виктории и Альберта: 1153-1888
Ткань для платья с леопардовым принтом. Производитель неизвестен. 1770-80. Шелк, парчовый петин. Вероятно, Лион, Франция. Музей Виктории и Альберта: 1265-1877
Ткань для платья, имитирующая мех горностая. Производитель неизвестен. Около 1770 г. Шелковый плюш Франция. Музей Виктории и Альберта: 1312-1899.»
«Я не разделяю вкусов короля. Его интересуют только охота и механическая работа… Я знаю, вы согласитесь, что я бы выглядела довольно нелепо, стоя у кузницы: из меня не получился бы хороший вулкан, а если бы мне пришлось играть роль Венеры, это раздражало бы его гораздо больше, чем мои настоящие вкусы, которые, кажется, его не волнуют.
Золотая шкатулка с королевским вензелем Марии Антуанетты. Рене-Антуан Байёль, 1784-85
Мария Антуанетта, которая, возможно, владела этой шкатулкой, использовала её для хранения нюхательного табака (порошка), конфет или других безделушек. Подобные шкатулки часто дарили друг другу, и, согласно переписи времён революции, у Марии-Антуанетты было много золотых и украшенных драгоценными камнями экземпляров. Эта шкатулка открывается с двух сторон, поэтому монограмма нанесена с обеих сторон.
Золото, эмаль, бриллианты. Подарок Франции королю Георгу V от королевы Марии на Рождество 1935 года. Предоставлено Его Величеством Королем»
«Письмо Марии Антуанетты графу Розенбергу. 17 апреля 1775 г.
В этом письме, написанном ее характерным почерком, 19-летняя Мария-Антуанетта откровенно выражает другу семьи свои чувства одиночества и несовместимости с Людовиком XVI. Ее брак оставался неконсумированным в течение семи лет, и письмо отражает ее эмоциональную изоляцию при дворе. Граф Розенберг позже показал его матери королевы, которая упрекнула дочь за неблагоразумие.
Чернила на бумаге. Подпись: «Антуанетта» Британская библиотека.»
«Монограмма Марии Антуанетты «МА», вышитая самой королевой на панели каминного экрана, около 1788 года. Предоставлено Метрополитен-музеем, Нью-Йорк.
Эскизы для монограмм. Эскиз Пьера Рансона, гравюра Жака Жюлье, приблизительно 1777-79 гг.
Эти узоры были разработаны для вышивальщиц, художников по фарфору, ювелиров, переплетчиков и других ремесленниц, которые использовали монограммы в декоративных предметах и интерьерах. Элегантные буквы составлены из нитей жемчуга, перьев, меха леопарда, лент, роз, лавровых листьев и другой листвы. Собственная монограмма Марии Антуанетты, которую она вышила сама на этом каминном экране, состоит из синих, желтых и белых цветов.
Офорт. Из 13-го тома «Нарисованных чисел», изданного вдовой Аволез, Франция. Музей Виктории и Альберта: E.1624, 1625-1977″
«Монограмма Марии Антуанетты
Монограммы, долгое время использовавшиеся монархами как символ власти и идентичности, достигли новых высот при Марии Антуанетте. Королева наносила свою монограмму — переплетенные буквы «MA» — повсюду: от личных интерьеров и мебели до многих личных вещей, включая эти предметы из ее дорожного косметички (nécessaire de voyage). Эта чрезвычайно успешная форма брендинга раннего Нового времени обеспечила монограмме сохранение ассоциации с роскошью и изысканностью и по сей день.
«Плевательница и глазная ванночка из Дорожного набора Марии Антуанетты. Мануфактура, известная как «Герцог Орлеанский». Примерно 1787-88 гг. Фарфор, расписной и позолоченный. Франция. Монограмма «MA» в медальоне на глазной ванночке и на плевательнице. Париж, Лувр, Отдел декоративно-прикладного искусства.
Ступка и пестик из Дорожного набора Марии Антуанетты. Жан-Пьер Шарпен, 1788, Серебро, Франция. На ступке и на пестике выгравирована надпись «MA». Париж, Лувр, Отдел декоративно-прикладного искусства.»
«Волшебное бегство Марии Антуанетты: Малый Трианон.
Мария Антуанетта оставила свой след в Версальском дворце в Малом Трианоне, который стал центром элегантного и непринужденного стиля. В период с 1774 по 1785 год она благоустроила сады и перепроектировала интерьеры этого похожего на драгоценный камень замка, превратив их в частную резиденцию, прославившуюся по всей Европе.
В своих извилистых английских садах и живописных деревенских поселениях королева придерживалась лаконичной моды и образа жизни, отдающего дань удовольствию от сельской жизни. Будучи любительницей музыки, она заказывала новые произведения у лучших композиторов того времени и устраивала развлекательные мероприятия и концерты. Однако это уединение в сельской идиллии лишь усиливало общественное недовольство, укрепляя представление о королевской отстраненности.»
«Театральные садовые инструменты. Примерно 1780-1800 гг.
Изысканная отделка этих садовых инструментов, включая тесьму и ленты, свидетельствует о том, что они никогда не предназначались для физического труда. Мария-Антуанетта, вероятно, использовала их в театральных постановках, изображающих пасторальные идиллии — фантазии, романтизирующие сельскую жизнь. Хотя миф о том, что она переодевалась в пастушку, не соответствует действительности, она была глубоко увлечена построенным ею театром Трианон, где в 1783 году исполняла роли сельских персонажей.
Позолоченное дерево, железо, шелк, тесьма. Франция. Версаль, Национальный музей дворцов Версаля и Трианона.»
«Кушетка (Lit de repos or sultane) (часть комплекта) работы Жана-Батиста-Клода Сене, расписанная и позолоченная Луи-Франсуа Шатаром, 1788 год. Предоставлено Метрополитен-музеем, Нью-Йорк.
Кресло Марии Антуанетты, из набора из четырех кресел. Жан-Батист-Клод Сене 1788 г.
Мария Антуанетта использовала это кресло в своей личной гардеробной во время последних летних каникул в замке Сен-Клу.
В нём воплощен поздний стиль: неоклассические решения в белых и позолоченных тонах, любовь к цветам, предпочитаемый ею оттенок фиолетового и заметное присутствие ее позолоченной монограммы «MA» в медальоне, украшенном розами и миртом.
Обивка из орехового дерева и современного хлопка с полихромной шелковой вышивкой. Франция Музей Виктории и Альберта: Завещано Эдит Битти сэру Альфреду Честеру Битти, который, в свою очередь, передал его музею в память о ней.»
«Сервиз Марии-Антуанетты «жемчуг и васильки»
Этот сервиз был изготовлен только для одного человека: Марии-Антуанетты. Королева почти наверняка заказала его для Малого Трианона, что отражено в тонкой позолоте и элегантном «натуральном» декоре, дизайн которого она выбрала лично. Каждое изделие окаймлено сияющими серыми жемчужинами и украшено россыпью пурпурно-голубых васильков — скромного полевого цветка, ассоциирующегося с Малым Трианоном.
Этот сервиз является подлинным отражением личного стиля Марии-Антуанетты и деревенского стиля, главным сторонником которого она была.
Тарелка. Фарфоровая фабрика Севр, 1781 год. Фарфор мягкой вязки, расписанный эмалью и позолоченный, Франция. Музей Виктории и Альберта: 2012B-1855
Тарелка, чаша для пунша и сосуды для сока (чашки для бульона). Фарфоровая фабрика Севр, 1781 год. Мягкий фарфор, расписанный эмалью и позолоченный. Франция, Версаль, Национальный музей дворцов Версаля и Трианона.»
«Мария Антуанетта, королева Туаль де Жуи.
Мария Антуанетта наполнила свои интерьеры и гардероб тканью Toile de Jouy — хлопчатобумажной тканью с принтами высочайшего качества.
В 1783 году она лично посетила мануфактуру Оберкамп под Парижем, чтобы вручить ей королевский ордер, и даже изображена на одном из ее эскизов. Среди последних предметов одежды, которые она приобрела в тюрьме, были жакеты и платья из ткани Toile de Jouy. Однако именно пасторальные эскизы Жуи, воспевающие сельское хозяйство Франции и представляющие идеализированный образ французской сельской местности и ее жителей, часто со сценами ухаживания и романтики, оказались наиболее долговечными.
Любимая овечка. Около 1785 года. Хлопок с печатным рисунком, Нант, Франция Музей Виктории и Альберта: T.488-1919
Узор разработан Жаном-Батистом Юэ для мануфактуры Oberkampf. Около 1792 г. Хлопок с набивным рисунком, Жуи-ан-Жоза, Франция. Музей Виктории и Альберта: T.1-1961
Сад любви. Около 1790 г. Хлопок с печатным рисунком, Нант, Франция Музей Виктории и Альберта: 652-1896″
«Королева Мария-Антуанетта с двумя детьми в саду Трианона. Эжен Баттай по мотивам Адольфа-Ульрика Вертмюллера 1868 г., по оригиналу 1785 г.
На портретах такого масштаба Мария Антуанетта обычно изображалась в образе монарха в парадном костюме.
Но здесь королева предпочла изобразить себя матерью с детьми, Марией-Терезой (7 лет) и Луи Жозефом (4 года), в своих любимых садах Трианона. Храм Любви виден на заднем плане, но он символизирует материнскую, а не романтическую любовь. Неформальная одежда семьи соответствует последним модным тенденциям: платье Марии-Антуанетты в турецком стиле (robe à la turque) дополнено роскошными украшениями.
Холст, масло. Франция, Версаль, Национальный музей дворцов Версаль и Трианон.»
«Кувшин и тазик из дорожного туалетного футляра Марии Антуанетты. Жан-Пьер Шарпен. Примерно 1787-88 гг. Полный дорожный набор Марии Антуанетты. GrandPalaisRmn (Луврский музей).
Дорожный туалетный набор Марии Антуанетты (nécessaire de voyage) содержал принадлежности для умывания, еды, шитья и письма. Серебряный кувшин и тазик использовались для ухода за собой и ополаскивания рук. Каждый предмет украшен монограммой королевы. Этот набор известен своей связью с неудачной попыткой побега королевской семьи из Франции во время революции в июне 1791 года.
Серебро. Франция. Париж, Лувр, Отдел декоративно-прикладного искусства.»
«Благоухающий дворец Марии Антуанетты.
Аромат играл жизненно важную роль при дворе Марии-Антуанетты не только для удовольствия или маскировки запахов, но и как показатель статуса и привлекательности. Мария-Антуанетта пользовалась ароматизированной пудрой и румянами, а в туалетную бумагу добавляла ароматы лаванды, цветков апельсина и розовой воды, которые приобретала у нескольких парижских парфюмеров.
Предметы из дорожной косметички Марии Антуанетты:
Пудреница Жан-Пьер Шарпена. Примерно 1787-88 гг. Серебристая с кожаной подкладкой. Гравировка «MA» в центре и на крышке. Франция, Париж, Лувр, Отдел декоративно-прикладного искусства.
Воронка для заправки бутылок Жан-Пьер Шарпена, 1788 Серебро с гравировкой монограммы «MA». Франция, Париж, Лувр, Отдел декоративно-прикладного искусства.
Большая бутылка, 1788. Выдувной и ограненный хрусталь, позолоченное серебро. Франция, Париж, Лувр, Отдел декоративно-прикладного искусства.
Флакон для одеколона, 1788 Выдувной и ограненный хрусталь, позолоченное серебро. Франция, Париж, Лувр, Отдел декоративно-прикладного искусства»
«Туалет. Жосс-Франсуа-Жозеф Ле Риш по мотивам Луи-Симона Буазо, Севрская фарфоровая фабрика Примерно 1774-75 гг.
Мария Антуанетта обожала фарфоровые статуэтки из Севра. Фарфор, одно из величайших достижений фарфоровой промышленности её поколения, был усовершенствован Севром в 1774 году. Он ценился за свою безупречную, неглазурованную белую поверхность, напоминающую мелкую зернистость мрамора. Эта статуэтка изображает модную женщину за туалетом. Одетая в традиционное платье, она окружена парикмахером, мужем, няней и детьми.
Бисквитный фарфор, Франция, Частная коллекция, Лондон»
«Попурри-ваза (ароматница). Фарфоровая фабрика Севр. Оправы, вероятно, разработаны Жан-Клодом Дюплесси. Примерно 1770-1780 годы.
Несмотря на величие Версаля, двор был печально известен плохими санитарными условиями и неприятными запахами. Мария-Антуанетта, с её преданностью гигиене и утренним туалетом, противостояла этому любовью к ароматам. В её интерьерах были свежие цветы и севрские вазы с попурри, похожие на этот пример, украшенные позолоченными бронзовыми элементами, навершиями в виде дынь, цветочными гирляндами, лавровыми венками с лентами и элегантным сине-белым узором в виде чешуи.
Позолоченная бронза и севрский фарфор, Франция. Музей Виктории и Альберта: 172-1879″
Продолжение следует…