Венский дневник, 5 часть
20. 11. 2025
Чтобы к 8:30 добраться Шёнбрунна встать пришлось очень рано. Из описаний в интернете не было понятно, что это вообще такое и что нас там нас ожидает.
Для поездки мне пришлось нарядится в стиле мешка с картошкой, в синтетический пуховик — после Барселоны температура воспринималась вообще неадекватной, словно мы приехали на полюс. Я ходила в двух шарфах, в горных ботинках, в свитерах — и всё равно было зверски холодно. Местные спортсмены на пробежках демонстрировали шорты.
Шёнбрунн находился всего в 30 минутах от нашей квартиры недалеко от музейного квартала. Трава и строения около от станции покрылись инеем.
Мы побродили по спящей ярмарке у замка, лабиринт из соломы тоже был весь в кристалликах льда.
Как можно оценить организационные возможности управляющих организаций Шёнбрунне после нашего визита? Кабак. Неочевидность покупки билетов дополняется неочевидностью, а что же, собственно делать на месте. Один из билетов что у нас был… в музей карет. Он почему-то прилагался к сокровищнице в Вене. Второй билет, непосредственно в дворец, мы едва смогли купить удаленно с утра. Сайты и приложения, конечно, не работали. Допускаю, что есть в мире люди, которые едут только в конюшню, игнорируя дворец, но мы были из другой части человечества. Или же конюшни прозябали бы в безвестности, если бы их не навешивали как балласт к другим билетам — но что же это за самоунижение, ребята. Хранить копыто лошади императрицы Сиси и быть настолько неуверенными в себе — куда это годится?
Нет никакой разметки, никаких указателей. Мы подошли к чему-то, что выглядело как возможный главный вход. Он был закрыт и перед ним красовалась ёлка.
Мы еще побродили.
И вот достопримечательность заработала. Мы прошли мимо поста с аудиогидами и многочисленными сотрудниками музея. Никто не сказал нам, что гид обязателен — вернее, пространство, в которое нас в загоняли, не имело никакого смысла без гида Мы прошли несколько залов с камерами, транслирующими немое кино в спонтанные моменты, и вернулись обратно, взяли гид. Гид был настолько устаревший и скучный, что впечатлял своей непосредственностью.
Я раздеваться не стала (было ясно, что отопления нет во всём замке). Игорь решил закаляться и сдал куртку и рюкзак в камеру хранения. И мы пошли снова по лабиринту. При входе в зал гид оживал и начинал на английском и немецком (то есть для меня с максимальной информативностью 10%) проговаривать тексты, из которых мы поняли что во дворце жил император, а с Наполеоном приехало много красивых мужчин. Вау. Называлось это «Эхо империи».
В самом начале лабиринта проецировались тропические росписи, изображения охоты и хроника строительства дворца и садов. На фото это выглядит отлично, в жизни нет.
В нескольких залах показывали кинофрагменты про страдания императрицы Сиси, но я так и не поняла, музейная ли это съемка или просто кадры старых фильмов.
На проекциях в зале с Наполеном стены словно бы разрушались и становились экранами, ограниченными декоративными рамами.
В рамах происходила война, австрийский флаг заменялся на французский и говорилось, что армия смогла дать отпор Наполеону, а вообще-то тогда мало кто мог себе это позволить. Прямо таки «хорошо, что больной перед смертью икал». Какие чудные способы утешения нации разработали политтехнологи.
Выставка «Эхо империи» внезапно заканчивалась убийством императрицы. Странно — рассказывать, чем всё кончится, до начала истории про дворец, но.
Мы оказались в коридоре и служитель велел нам идти под знак «проход запрещён». Не было ясно что делать с гидами (сдавать-не сдавать), что с рюкзаком (не выйдем ли мы в 6 км от него и потом надо будет возвращаться) и все туристы спрашивали про это служителя. Он говорил, что гид нужен дальше.
Началась череда комнат, где жили императоры и рассказывалась чуть подробнее история Сиси и ее мужа. По тому же контуру, как и в венском музее Сиси, о котором я рассказывала раньше.
Сложно сказать, какой из музеев Сиси, венский или шёнбруннский, более побит жизнью.
Какие-то комнаты удачно сохранились, но в некоторых — трещины, открытые раны реставрации, содранные с каменных стен картины или другие следы ремонта. Мимо них и гонят туристов, запрещая фотографировать. Ну да, на такое потом никто смотреть не приедет.
Бедный австрийский император жил как высокодисциплинированный аскет (сейчас бы сказали социализированный аутист) и был одержим своей женой, детьми и внуками. Но прежде всего — тишиной, порядком и бюрократической работой, тиранически требуя от окружающих абсолютной тишины и такого же послушания. Комнат во дворце очень много.
Большинство туристов составляли (воспитанные в другой культуре) китайцы, которые толпились примерно всюду и при этом были одеты и вели себя так, как они считают, следовало бы одеваться и вести себя в Европе. Азиатский ажиотаж объяснялся увлечениями австрийского императорского дома и большим количеством азиатского антиквариата и даже китайских залов и коллекций.
Всего я сняла в замке две огромные фотогалереи и вы можете шаг за шагом увидеть то, что видели мы.
Когда анфилада комнат кончилась, пришлось гуглить на морозе, где же музей карет. Если смотреть от центрального входа — где-то далеко справа. Мы дошли до конюшни, Игорь сначала сдал куртку, потом вернулся в гардероб. Внутри был уж совсем лютый холод даже для норвежцев.
Немногочисленные посетители, вместе с нами не больше пяти — тут, конечно, не было даже китайцев — осматривали роскошные кареты разных времен. От каких-то сельских тарантасов до первого авто, на котором, кажется императорская семья и бежала в изгнание от научно-технического прогресса, отопления и прав человека. На номерах автомобиля была изображена корона.
У меня заняло много времени перевести все таблички, но вот что получилось. Детские, охотничьи кареты, салазки, катафалки и инстаграм современного Габсбурга-гонщика, всё тут:
По поводу каретного сарая в дневнике у меня записано: «бесчеловечные условия». На то она и конюшня.
В музее хранятся экипажи и наряды знати за много веков. И рассказывается, что владение самыми быстрыми лошадьми, каретами, машинами в то время, когда остальным сотню лет это было недоступно, Габсбурги использовали для того, чтобы продемонстрировать свою власть над пространством и временем. В итоге время и пространство сожрало их власть при помощи научно-технического прогресса. Арт Кар современного Габсбурга-гонщика, который на фоторафиях в инстаграм смотрится, прямо скажем, далеко не по-королевски. На щуплом.
Чем больше усилий я прилагала, чтобы проникнуться эмпатией к страданиям императрицы Сиси, тем яснее для меня становились причины её убийства. Умирающие от голода люди ненавидели расточительный образ жизни императора и его семьи.
Не говоря уже о собственном вагоне для путешествий, армии слуг и неограниченных доходах она тосковала и среди многочисленных коллекций черных лаков в залах своего дворца, и в необъятных шитых золотом платьях, и в каретах, запряжённых восьмериком, и в собственной конной капелле, где были портреты 24 её любимых лошадей, и среди галерей собственных портретов…
Какой современной женщине не хотелось бы поплакать от того, что во время торжественного прибытия в её собственный венский императорский дворец бриллиантовая диадема зацепилась бы за миланскую позолоченную карету? Если никто еще не записался в очередь — я первая.
Упомянутая миланская карета:
Скорее всего, причиной постоянной клинической депрессии Сиси были многочисленные роды и в путешествия она уезжала только чтобы снова не забеременеть. + Постоянные токсичные косметические и парикмахерские процедуры, врачи-шарлатаны, вредная диета, корсет, ядовитые предметы вокруг.
Изначально неподходящая для двора (в императрицы готовили её сестру, характер Сиси был деревенско-лесной), она так и прожила всю жизнь в контрах с аристократией. Легенда о безграничной любви мужа к Сиси слегка страдает от внебрачных связей и детей этого самого мужа, а также от многих исторических анекдотов, типа легенды про кайзершмарн, развалившийся императорский омлет. Который бесил императрицу, но именно за это и ценился императором.
Изучив суверниры, я подумала, что лично у меня вообще нет потребности хранить дома что-то, напоминающее о шизофреничке, которая страдала в роскоши, недоступной больше ни для кого на планете.
Рождественский рынок Шёнбрунна — на грани между камерным и официозным.
Много веганских товаров. Мы купили одну вафлю с яблочным вареньем и один пунш.
Я уже заболела и ничего не ела.
После чего пошли к дому где жил Сталин. Дом этот был в 15 минутах пешком от дворца. Сталин видел и эту имперскую застройку, культуру — кажется, улица с тех пор не изменилась. На доме было две мемориальных доски. Одна — с портретом диктатора и убийцы. Вторая, поновей — памяти жертв репрессий.
Не понятно, как проживая в лучших странах своего времени можно было создать Совок и воплотить всё самое худшее в человечестве. То, что в качестве примера брать ясно не стоило. И Пётр, и Ленин, и Сталин тащили в рашку без разбора только канализационную культуру запада. Типа табака и разврата, насилия и диктатуры. Вместо того, чтобы заимствовать какое-никакое, но просвещение.
Затем мы нашли крупный молл, где был магазин Denns Biomarkt со множеством товаров для зож и около.
На полках лежало самое огромное количество товаров с надписью «веган» прямо на ценниках, никогда не видала такого раньше. Это было очень удобно, потому что этикетки-то все прилагались на немецком. И мы купили сумочку разных местных продуктов, а именно: кольраби, чипсы, дикий чеснок, яблочный и арониевый сок, рождественский кекс (позже мы его ели с Русланой, посмотреть на фото с вечеринки можно здесь), макароны из ржи, ржаной хлеб и зефир.
Мириад фото:
Потом мы сфотографировали дверь веганского ресторана, который конечно же был закрыт. Не то, чтобы мы планировали там есть вместе с нашими сумками с яблоками и кольраби, просто он был по пути и можно было бы посмотреть, что там да как. И есть ли красивые торты (после Испании это прямо боль).
Пешком дошли до метро (хотя у нас были транспортные карты на бесплатный проезд на автобусах, доползти до остановки автобуса мы уже были не в состоянии), отнесли продукты домой, поели и, хотя умирали от усталости и желания спать, метнулись в город. Потому что время идёт, когда ещё будешь в Вене, атомные времена, каждый день как последний, старость не радость и так далее.
Добрались на метро до украинской площади (пока ее название — только инициатива с петицией), украинской церкви и памятника Ивану Франко.
Украинский центр, как и следы его агитации, в Вене найти не получилось — он был где-то рядом, но гугл-карта приводила нас к совершенно другому дому. Судя по афишам, недавно было национальное мероприятие, но, как я ни старалась, не нашла анонса заранее.
Затем мы пошли в сторону собора, по дороге изучая разные точки на карте. Нашли Гутенберга:
Медвежий митинг:
Часы Анкер на площади Hoher Markt (1911–1914). В полдень эти часы показывают 12 исторических фигур, символизирующих историю Австрии:
Тут всё в подробностях:
Прогулки по Вене днём: магазины, достопримечательности, интересные штуки
Попали в Собор святого Стефана. Оказалось, что есть лифт прямо к колоколу, и билет на него — 7 евро. Очень дорого, и при этом лучшая трата в Вене. Кто поднимался на высокие достопримечательности — тот поймет. Приступы счастья от того, что не пришлось забираться на 343 ступеньки (136 метров), случались потом на крыше на каждом шагу. Во Флоренции около колокольни Джотто (414 ступеней) и Дуомо (463 ступени) дежурят скорые. Но не только высота — препятствие для туриста. Невозможно забыть, как толстая дама застряла в Пизанской башне. При этом мы шли вниз за ней. И пришлось её пропихивать или… все люди должны были бы просто ждать, пока она похудеет, как Винни-Пух, застрявший в дверях норы Кролика.
343 ступеньки… венцы во время постройки болели нумерологией и внесли много таких математических штук в строительство. Тем не менее они были почти сразу обставлены по высоте Кёльнским собором (157 метров, или 509 или 533 ступеньки ), строители которого нумерологией не интересовались, но сделали повыше шпиль.
С тех пор оба храма уже не в тройке лидеров и на момент написания этого текста самый высокий христианский храм — уродливая барселонская Саграда, которую я вижу из окна (162,9 м), когда — уже дома — делаю эту запись.
Шаг за шагом:
Оставалось время на осмотр магазинов. О, какие у нас были планы. Дамоклов меч немедленного разорения блистал над нашими головами.
Микромагазин Villeroy & Boch, где стоят все те же знакомые сервизы слабой декоративности, включая, пассифлоровый который мы не купили ещё в Норвегии. И он до сих пор то ли не продался, то ли бесконечно допечатывался. И уже просто мне надоел, да и предметы там такие не идеальные — даже одной тарелки или чашки не хочется.
Около чумной колонны на улице Грабен есть звезда экскурсий, общественный туалет в стиле ар-нуво, который смело занимает второе место по сортир-экспириенсу моей жизни. Круче был только астраханский Кремль, когда во время всего процесса сверху стояла служительница, буквально со свечкой. Венский туалетный Харон с внешностью и раздражительностью Фрёкен Бок отнимает у женщин 50 евроцентов и самолично запирает за ними двери кабинок туалетным ключом.
Внутри кабинки дорого-богато и 20 рулонов туалетной бумаги.
Мужчины достопримечают бесплатно, о чем позже доложил Игорь. Вернее, деньги берут только за кабинку. С — справедливость. В Вене много таких «экскурсионных» туалетов, что удобно для туристов и выгодно городу.
Пока я ждала Игоря, осмотрела ювелирные витрины с колечками за 2-4 000 евро и кольебез ценника, которые выглядели на 200 000 евро и выше. Я думала насчет синего и жёлтого колье, и чтобы купить оба сразу, почему нет, патриотично. Но не стали брать, просто не было моего размера.
Затем мы бесплатно посмотрели на знаменитый красный бант на одном из центральных зданий (есть почти в каждом рождественском городе)
и снаружи на кафе Захер (см. самостоятельно историю невкусного торта захер).
Рядом был дорогой продуктовый магазин Julius Meinl am Graben, где продавался веганский торт захер, отвергнутый нами за кофеин.
Зато мы купили картошку (просто картошку) и веганские лимонные дольки. Белые свежие грибы продавались за 139 евро кг, было написано, что они австрийские.
Остальные цены на продукты были примерно в 4 раза выше, чем надо. И если вам интересно посмотреть все товары этого магазина, что я смогла сфотографировать, то:
Заехали на холм Альбертины на эскалаторе
и посмотрели сверху на площадь. Там сидел заяц Дюрера.
Мимо конюшен липицианов, седеющих к 6-10 годам тёмных лошадей…
…добежали до кафе Централь, исторического места, где собирались мужчины, планирующие уничтожать ресурсы и будущее планеты — Ленин, Сталин, Гитлер, Троцкий, Тито и другие. Желающих прикоснуться к стульям и столам Централя было так много, что они выстроились в очередь.
Мы посмотрели в окно — люди занимали столики, прикупив чашечку кофе и торт. Аура известных людей должна была каким-то образом скрашивать современную ничтожность.
Тут Игорь пошел на встречу со своим знакомым, а я еще погуляла по центру, фотографируя разные чудеса. И успела в последнюю минуту работы Пеппера и Джинни купить веганский сыр и (зачем-то) морковный лосось, про который я уже знала, что он мне не нравится. Потом я еще заехала в магазин Billa и там взяла купила еще картошки, австрийских яблок и воды.
Так, тут вечерняя коллекция находок, в том числе два Моцарта по цене одного
Это было прямо тяжело-претяжело. Но почему-то я решила, что Игорь-то наверняка тоже идёт домой, догонит меня и донесет этот груз.
Оказалось, что код внизу подъезда не работает. И телефонная связь тоже отсутствует. Постояла немного без идей насчет того, что же делать. Вернуться в зону связи — так не донесу сумки. Сил оставалось ровно на доползти до квартиры. Вышел сосед и так я попала в дом.
Телефонной связи и интернета не было и в квартире. И выходить из дома было совсем нельзя, даже не учитывая, что я ходить уже не могла. Система ключей, система связи с хозяевами и освещения подъезда была такая сложная, что мы могли в итоге просто остаться на улице ночью.
Я попробовала подключится к спутнику. Старлинку категорически требовалось звёздное небо над головой и нравственный закон внутри.
Кант известен как философ, почти никогда не покидавший свой город. Кто в наши дни будет интересоваться идеями человека, просидевшего всю жизнь на одном месте, не имевшего возможности сравнить жизнь в разных странах и подвергнуть испытанию реальностью свои убеждения.
Сообщить Игорю про то, что домофон не работает, я смогла только часа через 2, когда он уже шёл домой. Сообщение пробилось на телефон — в смысле оно дошло не через почту или воцап.
Сколько я не выстраивала версий, как бы Игорь мог пробраться домой и вообще как бы он мог догадаться, что произошло, у меня ничего не получалось. Я решила, что если он не попадёт в подъезд и не сможет позвонить, то просто пойдет в гостиницу и утром будет искать решение.
Поэтому я готовила себе еду и смотрела заранее закачанный фильм с Роми Шнайдер, изображавшей императрицу Сиси, психбольную Золушку.
Где-то в конце первой серии позвонил Игорь и я смогла открыть дверь квартиры, нажав на домофон (который не звонил).
Квартира к этому дню нагрелась до такой степени, что Игорь был положен в зале. И я первый раз не страдала от храповых раскатов и не писала ночные дневники вместо того, чтобы отдыхать. К слову, в путешествиях по современной Европе (особенно по Франции) всегда может пригодиться взятый с собой набор постельного белья и полотенец. Как минимум потому что их может не быть вообще.
Продолжение следует