Louvre Couture (часть 1, вход в музей, Византия и Средние века)

Это стремящийся к бесконечности четырёхтомный фоторепортаж про то, как мы провели 15 августа 2025 года, последний вечер в Париже, про первую модную выставку в истории Лувра, Louvre Couture.

Прошли те времена, когда в Лувр можно было попасть, купив билеты в кассе перед входом. Теперь если ты решил купить билет за неделю до поездки — ты опоздал. Билеты выдаются не на весь день, а на определенный час. Так, мы смогли купить билеты только на 15:30 (музей работает до 18:00, а выгонять начинают еще раньше). Очередь на определенный временной слот (на каждые полчаса) выстраивается прямо около пирамиды, в нашем случае это было под палящим солнцем, а кому-то достаётся постоять под дождём. За полчаса заходят тысячи людей, непрерывным потоком. Отцы семейства стоят в очереди на площади, дети и мамы с колясками прячутся в тени под музеем.

Мы решили пройти так рано, как это только возможно, в 14:15 мы были в очереди около таблички с нашим временем, а зашли первыми из слота, до нужной выставки добежали в 14:45. Проверка безопасности есть, но проводится формально, чтобы не задерживать поток, хотя тоже отнимает время. Особенно у людей с рюкзаками. Мы не взяли из вещей ничего и оказались внутри пирамиды быстро.

Определенное время входа — не единственное препятствие, которые устраивает Лувр для современного посетителя. Все лифты и большинство лестниц во время нашего слота были закрыты. То есть физически невозможно было попасть ко многим экспонатам. Например, к фламандцам. Даже стараясь держаться подальше от Джоконды и других мест для эпидемии селфи, было сложно избежать толп. Большие лестницы напоминали метро в час пик.

Фотогалерея из этого дневника охватывает не весь Лувр, а только залы с выставкой моды. Если вы хотите другие этажи Лувра, у меня есть немножко за 2012 год — еще до туристического цунами 1 2 3 4

При выставке Louvre Couture была целая анфилада детских комнат. История моды и ремесленные активности. Но это мы всё пропустили и поднялись непосредственно на выставку. 45 домов моды представляли на этой выставке свои работы в контексте экспозиции Лувра, чтобы показать культурную преемственность. Размещенные в одной витрине предметы искусства, созданные с разницей в 500+ лет, смотрелись произведениями одного мастера.

Что касается этичности модной выставки — нет, она была ни разу не про этику… Нацисты из модных домов, материалы с животноводческих ферм, добытые преступным способом драгоценности, рабский труд, аморальная индустрия, порнографические, педофилические, мизогинные, трансгендерные стандарты, преимущественно мужское или патриархальное видение и трактовка… да и в контексте постоянных экспонатов этика дробилась на кусочки, которыми оставалось только пренебречь. Так что ничего этичного вы не увидите, здесь только кровавая, узурпаторская, лживая, двуликая история страшных времён. Которая помогает понять, как все мы здесь оказались и как это пережить.

При входе на  выставку рядом с декорацией, изображающей зеркальную лестницу, был установлен манекен с платьем, которое носит название музея Musée du Louvre (№1) —  Кристиан Диор сшил его для коллекции весна-лето 1949 года.

Через 4 года после окончания войны, во время которой он, как и большинство оставшихся в стране французских модельеров в той или иной степени сотрудничали с нацистами — шили одежду для коллаборантов или семей нацистов. Сестра Диора, в честь которой названы духи Miss Dior, была в сопротивлении и едва выжила в концлагере Равенсбрюк.  А здесь можно прочесть про судьбу немецкой индустрии моды во времена гитлеровцев.

LOUVRE COUTURE Art and Fashion: Statement Pieces — выставка, которая уже завершилась, и которую самый посещаемый музей мира принимал с 24 января по 24 августа 2025 года. Сопровождение было на французском, английском и итальянском, но большой каталог выставки — только на французском. Эпиграфом к нему взяты слова Лагерфельда: «Я поверхностен, но нужно также иметь ввиду масштаб этой поверхности.»

Читаю я всю литературу при помощи гугл-переводчика, так что делайте на это скидку. В целом переводит уже много лучше, чем иные специалисты.

Из скучного анонса выставки: «Хотя со времен Поля Сезанна известно, что «Лувр — это книга, по которой мы учимся читать», этот неиссякаемый источник вдохновения также питает одну из самых ярких сфер современного искусства: мир моды. Всё чаще исследования и монографии, посвящённые выдающимся деятелям моды, начинают смело прослеживать эстетические генеалогические древа, помещая их фигуры в исторический и художественный контекст. Эта закономерность — не просто пересмотр контекстов с различной степенью радикальных инноваций или сезонных изменений, но и череда отголосков и ассоциаций. Связи, пролегающие между творчеством великих деятелей моды и миром искусства, практически бесконечны.  История искусства, представленная Лувром в связи с постоянной коллекцией, в отражениях вкусов прошлых эпох, представляет собой столь же обширную область влияний и источников. Учитывая энциклопедическую масштабность Лувра, эта выставка следует методологическому подходу, направленному на изучение истории декоративных стилей, художественных профессий и орнаментики через галереи Отдела декоративно-прикладного искусства, где текстиль представлен повсеместно – хотя, как правило, в виде гобеленов и других предметов декора, а не в виде предметов одежды. На площади почти 9000 квадратных метров представлены 65 моделей, а также ряд аксессуаров (всего 99 экспонатов), которые по-новому освещают тесный исторический диалог, который продолжается между миром моды и величайшими шедеврами Отдела – от Византии до Второй империи. Каждый из этих предметов одежды и аксессуаров предоставлен в аренду самыми культовыми модными домами Парижа и всего мира, как давно существующими, так и современными. Эти экспонаты не будут бесцельно экспонироваться в Департаменте декоративно-прикладного искусства, а, скорее, послужат поводом подчеркнуть существующие параллели: частью своей коллекции департамент обязан щедрости выдающихся деятелей моды, от Жака Дусе до мадам Карвен. Эти бесчисленные связи охватывают общую методологическую основу в области истории искусства и моды: знание традиционных техник, визуальную культуру и тонкое взаимодействие отсылок, от каталога-резоне музея до мудборда мира моды. «Louvre Couture» предлагает новый взгляд на декоративно-прикладное искусство через призму современного дизайна одежды.»

Еще заметки про организацию: если бы я не готовилась к выставке заранее, я бы не смогла на ней ориентироваться. План (pdf) был максимально невразумительный, находить экспонаты и даже залы было непросто. Указатели, скажем так, предполагали чуть большую интеллектуальность, чем демонстрировали посетители, которые бегали кругами в поисках продолжения выставки. И мы так и не нашли несколько экспонатов, я увидела их лишь в каталоге!

С баннера перед входом на выставку: «ОБЪЕКТЫ ИСКУССТВА, ОБЪЕКТЫ МОДЫ Отдел декоративно-прикладного искусства Лувра хранит одну из самых уникальных коллекций в мире, охватывающую целый спектр форм, материалов и эпох: от Византии до раннего Средневековья и Второй империи. Уникальные коллекции предметов. Эта выставка, новая по формату, представляет собой диалог между этими шедеврами и более чем 100 современными образцами дизайна одежды и аксессуаров, датируемыми с 1961 года по настоящее время. Они взяты из архивов и коллекций почти 45 домов моды. Эти произведения, представляющие собой историю декоративно-прикладного искусства, как давнего, так и недавнего, из Франции и других стран, поддерживают ощутимую и поэтическую связь с историей стилей, художественных профессий и украшений. Они иллюстрируют тесную связь моды и искусства. Музеи в целом, и Лувр в частности, служат неисчерпаемым источником вдохновения. Некоторые дизайнеры, будучи близко знакомыми с музейной коллекцией, открыто ссылаются на работы, в то время как другие передают определённую атмосферу или интерес к определённой технике. Выставка исследует эти отголоски – точные и конкретные, или воображаемые и сказочные – с аллюзиями, охватывающими весь спектр от Византийской эпохи до эпохи Возрождения, Марии-Антуанетты и Наполеона II. Эти бесчисленные связи охватывают общую методологическую основу в области истории искусства и моды, знания исторических техник, визуальной культуры и тонкого взаимодействия отсылок. В 1949 году Кристиан Диор создал вечернее платье под названием «Musée du Louvre (№ 1)», которое само по себе воплотило непреходящую привлекательность Лувра для моды.»

Есть еще одна небольшая книжка от Лувра, где кратко описываются идеи выставки EXE_DOSSIER_PEDAGOGIQUE_LOUVRE_COUTURE

Выставка разделена на 4 части:  первая изучает византийское наследие и влияние средневековой культуры, вторая — ренессанс, третья барокко 18 века и декаданс, четвёртая — 19 век. Текст ниже — совокупность переводов табличек, баннеров, каталогов и других костылей, подготовленных организаторами, а также некоторые вспомогательные абзацы от гугл-ии. Тексты рядом с табличками или плакатами иногда не выделены цитатами, потому что авторство музея самоочевидно, картинка и есть источник.

I.  Византийское наследие и влияние средневековой культуры

Блюдо из сокровищницы Сен-Дени, попавшее в Лувр в 1793 году. Двор Карла Лысого, около 840-875 гг., I век до н. э. или н. э. (Римская империя). Серпентин (твердый зеленый камень с прожилками), инкрустированный резными золотыми рыбками, символами христианства — две рыбки пропали во времена революции. Золото, сапфиры, изумруды, аметисты, жемчуг, гранат и стекло

Ювелиры Карла Лысого (короля франков с 843 года, затем императора с 875 по 877 год) поместили старинное блюдо в роскошную оправу, что является редким свидетельством расцвета ювелирного дела эпохи Каролингов. Этот дискос — блюдо для просфор для причастия — составлял комплект с чашей, называемой «чашей Птолемеев», на золотом основании из драгоценных камней которой (уничтоженном в 1791 году), было написано имя Карла Лысого.

Возможно, выставка начинается с этого объекта, потому что некоторые считают его святым Граалем.

Картина-реликварий с изображением Животворящего Креста и раздвижной крышкой. Реликварий: Византия, XI век. Рама и крышка: Долина Мааса, около 1160–1170 гг. Позолоченное серебро, выемчатые эмали на позолоченной меди, коричневый лак.

Джанни Версаче 1946 (Реджо-ди-Калабрия, Италия) – 1997 (Майами-Бич, США). Коллекция Atelier Versace, Haute Couture Осень/Зима 1997-1998. Длинное платье из металлической сетки с драпированным вырезом, расшитым греческими крестами из кристаллов Swarovski цвета топаза и легкой драпировкой на плечах.

Это минималистичное вечернее платье полностью выполнено из золотой сетки – металлизированной ткани с многочисленными крестами. Золото и кресты напоминают о византийском искусстве, например, о картине-реликварии Животворящего Креста. Джанни Версаче черпал вдохновение в посещении выставки «Слава Византии» в Метрополитен-музее в Нью-Йорке в 1997 году. Страстный ценитель искусства во всех его проявлениях, Джанни Версаче также был коллекционером с эклектичным вкусом, собиравшим самые разные произведения – от старинных мраморных скульптур до неоклассической мебели.

Из книжки про выставку: «Византийское искусство вдохновляло кутюрье конца XIX века. (Это было время) новейших научных труды про гетеру и императрицу Феодору, переосмыслений Ворта, эклектичной смесь, где Константинополь сочетался с «Тысячей и одной ночью» в работах Поля Пуаре. (Они проявляли) всё более пристальное внимание к византийскому искусству, рассматриваемому через призму личного любопытства, в которой смешивалась целая генеалогия желаний. С учётом последнего — как можно не вспомнить о мощном впечатлении, которое произвела на Джанни Версаче выставка «Слава Византии: искусство и культура Средневизантийской эпохи, 843–1261 гг. н. э.», которую он посетил весной 1997 года в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Коллекция осень/зима 1997 года, представленная за несколько дней до его убийства в Майами в июле, свидетельствует об этом блеском платьев-футляров из золотой сетки, расшитых византийскими крестами. Несколькими месяцами ранее Джанни Версаче говорил о том, как строится его творчество, переходя от неоклассики к барокко, чтобы приблизиться к своему «псевдоминималистическому периоду, к богатому минимализму». В 2008 году он представил свои мастерские «Истории моды» в Музее декоративного искусства – очень личный способ исследования векового творчества, внимательный к деталям текстиля и историческим воспоминаниям. Во время презентации своей коллекции Haute Couture осень/зима 1988-1989 он предложил несколько силуэтов, где верх из чёрного шёлкового фая был украшен византийскими крестами, богато расшитыми цветными кабошонами, словно из средневековой ювелирной мастерской (…)

Как это часто бывает у всех, первопроходцем в этом направлении стал Кристиан Лакруа — кутюрье и историк искусства (…) вслед за ним Карл Лагерфельд с коллекцией Chanel Métiers d’art «Paris-Byzance» в декабре 2010 года, а затем Dolce&Gabbana с женской коллекцией ready-to-wear осень/зима 2012-2013 более точны в своих мотивах, в первом случае благодаря его идеальному знанию стилей и
истории искусств, обилию драгоценностей, золота на черном фоне, струящимся образам, которые Коко Шанель уже исследовала до него, а во втором — благодаря личному опыту византийской Сицилии и Равенны (…) любил играть с trompe-l’oeil: здесь богато расшитый пояс, похожий на двухмерный портрет, там — вызывающий
ассоциации с мозаикой почти абсолютного иллюзионизма. Кристиан Лакруа (сказал так): Средние века чаще всего рассматриваются и исследуются творцами и кутюрье через призму других источников вдохновения, в духе, близком к эклектике XIX века, которая является формой гуманизма, одновременно утопией, сочетающей лучшее из всех эпох для создания еще более совершенного идеального целого.»

Брошь в форме орла от Роберта Гуссенса, 1969 год и орел-фибула 500 века.

Из каталога: «…украшения, созданные Робертом Гуссенсом в послевоенный период (что он делал в войну, мне найти не удалось), отсылали к венецианским, византийским и меровингским творениям. Эта брошь в форме орла относится ко второй категории. Хищная птица изображена в профиль, лишенном деталей, а ее тело украшено турмалинами розового, красного и лилового оттенков. Как по форме, так и по цветовой гамме эта брошь представляет собой переосмысление украшений в виде птиц эпохи Меровингов, таких как так называемая брошь «Доманьяно» из коллекции Бегаг, ныне хранящаяся в Лувре Абу-Даби, или гранатовая брошь из Отдела декоративно-прикладного искусства. Красные камни покрывают поверхность этих двух украшений благодаря технике перегородчатой ​​эмали, которая появилась в III–IV веках между Константинополем и Ираном.»

Далее мы немного побродим в лабиринтах слоновой кости, потому что я считаю их довольно захватывающими и динамичными произведениями:

Резные таблички из слоновой кости изначально вставлялись в обложки ценных рукописных книг. Не стоит оценивать их только как украшения, каждый из них прежде всего сообщение, история. Для средневекового человека, умеющего и не-умеющего читать, такие объекты были всё равно что наполненное яркими образами, чувствами, цветом, моралью, движением кино.

Эти таблички из слоновой кости (Царь Давид, заказывающий написание псалмов и поющий их, перевод псалмов на латынь в IV веке святым Иеронимом, в углах рамок — предположительно апостолы, пасхальный агнец и десница Божия) украшали Псалтырь Дагульфа, или Золотой Псалтырь Карла Великого. Это каролингская рукопись конца VIII века, содержащая 150 псалмов Ветхого Завета и несколько франкских песнопений. Рукопись была создана писцом Дагульфом между 793 и 795 годами в качестве подарка Карла Великого Папе Адриану I и является одним из самых ранних и ценных образцов кодексов, созданных при дворе Карла Великого.

Земной Рай Каролингский мастер по слоновой кости повторно использовал оборотную сторону консульского диптиха начала VI века. Лицевая сторона каролингского периода состоит из изысканной окантовки, образованной растениями, в том числе акантом, вдохновлённой античными рельефами и населённой животными, с семью сценами. Сверху вниз расположены: обнажённые Адам и Ева; кентавры и сирены; сатиры, кинокефалы и Минотавр; грифон, львы и единорог; олень, баран, бык и козел; лошадь, дромадер и кабан; слон и хамелеон. Несмотря на присутствие Адама и Евы, это не иллюстрация Земного Рая, а транскрипция различных порядков Творения. Это описание взято из книги Исидора Севильского «Этимологии» (VII век), частично распространённой Рабанусом Мавром при Каролингах около 844 года в «De Universo». 

Иоанн-Евангелист, одна из табличек тетраморфа:

Реликварий для руки Карла Великого. Льеж, около 1165-1170 гг. Дубовая основа; позолоченное серебро и медь; выемчатая эмаль на позолоченной меди. Происходит из сокровищницы собора Аахена. Подарен капитулом собора императрице Жозефине в 1804 году; поступил в Лувр во времена Наполеона III. Реликварий, скорее всего, был заказан императором Фридрихом Барбароссой (1152–1190) во время поднятия мощей и канонизации Карла Великого в 1165 году. Он сам, его жена Беатриса и несколько его предшественников появляются среди фигур, украшающих боковые стороны.

Маастрихтский футляр. Оттоновское искусство 1020-1030 годов. Золото, эмаль, камни, стекло, чернь, деревянная основа. Происходит из сокровищницы Святого Серватия в Маастрихте (современные Нидерланды), приобретена в 1795 г. Футляр с 1677 года содержал текст клятвы герцогов Брабанта. Согласно надписи, произведение было подарено некоей Беатрисой, предположительно женой Готфрида Бородатого, герцога Нижней Лотарингии.

Из каталога выставки: «Маастрихтский переплётный ларец , вероятно, хранился в сокровищнице собора Святого Серватия в Маастрихте. Согласно описи священных реликвий 1677 года, в нём содержался текст, на котором герцоги Брабанта приносили присягу. Изготовленный около 1010–1030 годов, он имеет надпись с именем заказчика: некой Беатриче, личность которой до сих пор не установлена.
Маастрихтский переплётный ларец представляет большую ценность благодаря использованным материалам: золоту и серебру, драгоценным камням и жемчугу. Он сочетает в себе многочисленные техники ювелирного дела, такие как рельефная резьба, филигрань и эмалирование, и демонстрирует виртуозное мастерство придворных мастеров конца правления императоров Оттонов или первых императоров Салической династии. В центре крышки переплётной коробки ювелир изобразил распятие, выполненное методом чеканки. Под изогнутой аркой изображён Христос на кресте, обрамлённый Богоматерью и святым Иоанном Евангелистом у подножия креста, а над ним – аллегории солнца и луны. По углам переплётной коробки расположены символы четырёх евангелистов: орёл святого Иоанна, крылатый человек или ангел святого Матфея, крылатый бык святого Луки и крылатый лев святого Марка. Наконец, на верхней и нижней полосах чернёные медальоны, несомненно, более поздние, чем остальная часть переплёта, представляют, с одной стороны, святых Петра и Павла, а с другой – двух ангелов.

Фон бордюров, покрытый золотой ажурной тканью, образует завитки, напоминающие изящные кружева. Разноцветные драгоценные камни и жемчуг украшают золотые пластины крышки, подчёркивая её драгоценный характер. Эти
украшения дополняются пластинами перегородчатой эмали по золоту. Символы упомянутых выше евангелистов чередуются между «полной» эмалью (Иоанн и Марк) и так называемой «вдавленной» эмалью (Лука и Матфей). Переплётная коробка из мастерских Священной Римской империи демонстрирует виртуозное мастерство обработки металла, драгоценных камней и эмали начала XI века. Два столетия спустя, на Сицилии, ещё одной земле империи и торговли между христианским, византийским и мусульманским мирами, мастера из Палермо создали перчатки, вероятно, для коронации Фридриха II, короля Сицилии, который был возведён в ранг императора Священной Римской империи в 1220 году. Хранящиеся в Музее истории искусств в Вене, они воспроизводят формы филиграни, вышивая золотые завитки на тыльной стороне перчаток. Кабошоны, жемчуг и эмалевые пластины украшают однотонную красную парчу. Сочетание различных техник и материалов, создающее пышный декор, вдохновило Dolce &
Gabbana на коллекцию Ready-to-Wear 2014-2015.»

Общий вид витрины, куда запрятаны современные экспонаты.

Доменико Дольче, 1958 (Полицци Дженероза, Италия) и Стефано Габбана, 1962 (Милан, Италия).  Женская коллекция Sicilia Incantata, Мужская коллекция Sicilia Normanna, Милан, Осень/Зима 2014-2015 Вечерний клатч из кожи орехового цвета, расшитый золотой нитью, стразами и жемчугом: застежка на кнопку, атласная подкладка и съемная цепочка. Короткие перчатки из бордового бархата и парчи с золотой нитью и разноцветными камнями, подкладка из мягкой шерсти.

Из каталога: «Сицилийский тропизм Dolce&Gabbana вновь в полной мере проявился в мужской коллекции прет-а- порте осень/зима 2014-2015: их очаровывает вовсе не «Игра престолов» (они даже признались журналисту Тиму Блэнксу, что никогда не смотрели этот сериал), а скорее ещё более мрачное средневековье, эпоха сражений и войн, XI век, когда норманны вторглись и завоевали Сицилию. Некоторые силуэты носят свитшоты с изображениями нормандских королей или Фридриха II Гогенштауфена, пальто украшены гравюрами, изображающими доспехи или элементы готической архитектуры, другие украшены перчатками с драгоценными камнями и вышивкой, сравнимыми с теми, что украшают эту пару перчаток, достойную сицилийского принца, а третьи носят шерстяные капюшоны в стиле кольчуги… В том же сезоне женский гардероб исследует то же пространство-время нормандской Сицилии, но в более радостном и менее мрачном подходе, воинственный словарь уступает место более цветочному, более орнаментальному репертуару, также с чрезвычайной обработкой, приняв форму некоторых реликвариев средневекового ювелирного искусства, сочетая филигрань и кабошоны, как, например, переплетная шкатулка из Маастрихта.»

Армилла Воскресение, Рейнско-Мосанский регион, около 1170–1180 гг. Выемчатая и позолоченная эмаль на меди. Предполагается, что она была найдена в гробнице Андрея Боголюбского, умершего в 1174 г. во Владимире. Дар Общества друзей Лувра, 1934 г.

Этот церемониальный браслет надевался на плечо. Похожий предмет, изображающий Распятие, сейчас хранится в Нюрнбергском музее. Оба изделия могли быть подарками императора Фридриха Барбароссы (1152–1159).

Армилл, или армилла (лат. armillae, множественное число от armilla) — тип средневекового браслета или нарукавника, обычно из металла, который носят парами, по одному на каждую руку. Их обычно носили как часть королевских регалий, например, на коронации, или, возможно, как часть особо величественных литургических облачений. Возможно, их носили вне церемоний. Армиллы предположительно происходят от древнеримской армиллы[англ.], которая была формой военного украшения…

1–4. Четыре пластины для алтарного креста. Долина реки Маас, около 1160–1170 гг. Эмаль на выемчатой ​​и позолоченной меди.  Херувим, Ираклий и Хосров (1), Святой Марк; жертвоприношение Авраама (2) Благословение Христа (3) Святой Лука, Авраам и Мелхиседек (4).

Две пластинки: Воин, сражающийся с драконом, Кентавр или Стрелец. Долина реки Маас, около 1160-1170 гг. Эмаль на выемчатой ​​и позолоченной меди

Элемент основания креста или алтарного объекта: Ангел, держащий заповедь «Не убий» (No occides). Регион Маас (Льеж или Ставело), ​​около 1150-1160 гг. Литая бронза, чеканка, гравировка и позолота.

Реликварий Святого Генриха. Хильдесхайм (Нижняя Саксония), около 1170 г. Эмаль на выемчатой ​​и позолоченной меди, серебро, горный хрусталь; деревянная основа

Святой Генрих изображен на одной стороне этого сосуда, предназначенного для хранения реликвий из его гробницы. Он был императором Германии с 1002 по 1024 год. Изображен со своей женой Кунигундой и монахом Веландусом в качестве донатора. Этот реликварий, символизирующий производство в Хильдесхайме в XII веке, связан с заказом герцога Саксонии Генриха Льва, который в то время был второй по могуществу фигурой в империи после Фридриха Барбароссы.

Ящик для мощей в форме алтаря, Хильдесхайм (Нижняя Саксония), стих 1170. Эмаль на выемчатой ​​и позолоченной меди; дерево. Латинская надпись VINEA MEA ELECTA… взята из молитвенника «Tenebrae», исполняемого перед Пасхой.

Франция или Англия, около 1180-1200 гг. Бронза. Этот рыцарь времён Ричарда Львиное Сердце, облачённый в длинные одежды, изображён атакующим во время турнира или битвы. Сидя в седле с жёсткой лукой, опираясь на стремена, он левой рукой направляет коня, а правой поддерживает копьё, концы которого теперь сломаны. Щит, внутри которого закреплён едва заметный меч, прикреплён к его шее уздечкой. Дар Шарля Давилье, 1883.

Сугерий, аббат Сен-Дени с 1122 по 1151 год, советник королей Франции Людовика VI и Людовика VII, сумел придать своему аббатству исключительную роль и значение. Он перестроил церковь аббатства, украсил её витражами и уделил особое внимание пополнению её сокровищницы. «Из любви к красоте Дома Божьего, — говорил он, — блеск разноцветных драгоценных камней отвлек меня от внешних забот… перенеся материальное на нематериальное». Три вазы из Сен-Дени, созданные им и упомянутые в его трудах, хранятся в Лувре: кувшин из сардоникса, ваза из горного хрусталя, принадлежавшая королеве Элеоноре Аквитанской, и порфировый «орёл».

В центре — ваза из порфира, Орел Сугерия. Ваза: Египет или Римская Империя, I век. Оправа: Сен-Дени, до 1147 г. Красный порфир, чернёное и позолоченное серебро. Из сокровищницы аббатства Сен-Дени. Поступил в Лувр в 1793 году. Надпись: «Этот камень заслуживает того, чтобы быть оправленным в золото и драгоценные камни. Он сделан из мрамора, но он ценнее мрамора.»

Сардониксовый кувшин, Иран, VI-IX вв. Оправа: Сен-Дени, до 1147 г. и XV в. Сардоникс, чернёное и позолоченное серебро, драгоценные камни, жемчуг. Происходит из сокровищницы аббатства Сен-Дени. Поступил в Лувр в 1793 году. Надпись: DUM LIBARE DEO GEMMIS DEBEMUS ET AURO/HOC EGO SUGERIUS OFFERO VAS DOMINO (поскольку мы должны приносить жертвы Богу золотом и драгоценными камнями, я, Сугерий, предлагаю этот сосуд Господу).

Витрина с вазами стоит так, чтобы сквозь нее были видны манекены с определенными платьями.

Хрустальная ваза Алиеноры Аквитанской. Хрусталь: Иран или Ирак, VIII-X вв. Оправа: Сен-Дени, до 1147 г.; XIII и XIV вв. Горный хрусталь, чернёное и позолоченное серебро, драгоценные камни, жемчуг, эмаль. Происходит из сокровищницы аббатства Сен-Дени. Поступила в Лувр в 1793 году. Надпись: «Hoc vas sponsa dedit Aanor regi Ludovico, Mitadolus avo, mihi rex, Sanctisque Sugerus» («Как невеста дала Алиенора эту вазу Людовику, Митадолус — деду [Алиеноры], король — мне, Сугерий — Святым»).

CHANEL Heritage, Париж(основательница модного дома во время войны жила с нацистом и отбирала еврейские бизнесы) . Здесь Карл Лагерфельд (родители которого были членами нацистской партии) представляет себе путешествие в Византию, древнюю столицу Восточной Римской империи. Изысканные предметы этой цивилизации, часто украшенные драгоценными камнями, жемчугом или вставленные в оправы, становятся источником вдохновения для Лагерфельда, который наследует их многообразие сверкающих цветов. Традиция оправы камней продолжается в искусстве Каролингов с VIII по IX век и далее: ножны меча, которым короновали французских королей, украшены большой пластиной XIII века с такими же характерными чертами. Важные персоны издавна носили одежду, украшенную драгоценными камнями, чтобы подчеркнуть своё богатство и власть! Дизайнер этого наряда вдохновлялся предметами, которым более 1000 лет. В этом наряде украшения и одежда — единое целое!

Парижский модельер ливанского происхождения (1973 г.р.), открывший модный дом РАБИ КАЙРУЗ Коллекция Haute Couture осень/зима 2019-2020. Свитер из металлизированной нити. Юбка из тайского шелка и атласа с золотым кружевом.

В отличие от пышного и броского образа ориенталистской одежды, Раби Кайруз всегда отвергал мудборды – референсы, определяющие стиль или тон проекта. Вместо этого его работы представляют собой изысканное сочетание отсылок, усвоенных на протяжении длительного периода. Этот силуэт в полной мере отражает мастерство Рабиха Кайруза в работе с материалами и кроем, с использованием шерсти и прозрачных материалов, не жертвуя при этом чувственной чистотой линий, столь характерной для средневековой моды.»

Кельнское и Рейнско-Мозанское искусство. Будучи резиденцией архиепископства и могущественного княжества, Кельн с 1170 по 1200 годы зарекомендовал себя как главный художественный центр долины Рейна в области обработки кости, слоновой кости и эмали, предназначавшихся для украшения святынь и реликвариев.

Древо Иессея, ок. 1200 г, Бамберг. Пластина была переделана из литургического гребня, зубья которого были обточены. Центральная сцена изображает Древо Иессея. Ниже, лежа перед лепным помостом, опираясь на подушку, стоит Иессей. Над ним, в листве, образующей подобие двойной мандорлы, восседает Дева Мария, обращенная лицом вперед. В левой руке она держит знамя; в правой руке поддерживает над головой, подобно атланту, Младенца Иисуса, также сидящего лицом вперед, с распростертыми в знак приветствия руками. По обе стороны от головы Младенца – шесть голубей, седьмой летит над его головой, в кайме, где читается надпись «Sanctus Spiritus»: эти голуби символизируют семь даров Святого Духа. По обе стороны от Девы Марии стоят пророк Исайя и Фульберт Шартрский, размахивающие знаменами. Оба, опознаваемые по надписям, одеты в длинную тунику, покрытую широким плащом, и в шапке. Присутствие Исайи на Древе Иессея вполне закономерно, поскольку он предсказал рождение Спасителя от девы из рода Иессея. Предание Фульбера, епископа Шартрского (1006–1028), распространилось со второй половины XII века в германской среде: Фульбер, по сути, является автором известных произведений – проповеди на Рождество Богородицы, гимна Деве Марии и проповеди на Рождество, – что и привело к его ассоциации с этим изображением. Удивительная в данном контексте надпись, обозначающая Деву Марию («Ecce ancilla»), также отсылает к отрывку из проповеди Фульбера на Благовещение (Patr. lat., 141, col. 338). Надпись: Выгравированные и рубрикированные латинские буквы, заглавными, с некоторыми унциальными и греческими буквами, сверху вниз. На рамке: «SPS SCS» (Spiritus sanctus); по обе стороны от Христа: «a / w»; на филактерии Девы Марии: «ECCE A[n]/CILLA»; на филактерии Исайи: «EG/RE/DI/ET[ur]/VI[r]G/A/ .DE» («egredietur virga de [radice Jesse]»; ср. Исайя 11:1); на филактерии Фульберта: «VI/RGA/D[e]I / GE/NIT/RIX/VI[r]G/O est /FLOS» / ejus…» (Virga Dei genitrix virgo est flos [filius ejus]; ср. Фульбер Шартрский, «De beata Virginis», Patr. lat., 141, col. 345, с аннотацией инверсия по сравнению с текстом Фульберта между девой и виргой: «YSAIAS/IESSE/FULBERT[us]);

      Олифанты (рога) — престижные инструменты, роскошная версия охотничьих рогов, которые средневековые всадники носили с собой для связи на большие расстояния, например, знаменитый Роланд в Ронсево. Некоторые из них были пожертвованы церквям, где они сохранились в первозданном виде. Эти инструменты являются одним из символов взаимоотношений Востока и Запада не только из-за материала и формы, напоминающей бивень слона, но и из-за украшений, изображающих животных пустыни, а также мотивов, заимствованных из искусства Фатимидов в Египте.

Романское искусство: Испания. Христианские королевства Испании, расположенные на северном побережье полуострова, отмечены собственными традициями, частично происходящими от вестготского искусства, а также так называемой мосарабской традицией, проиллюстрированной большим крестом Сан-Мильян.

Фрагмент мозаики: голова ангела из Торчелло. Из каталога: «Голова ангела… Фигуры в белом – ангелы – расположены позади апостолов и (…) рядом с Христом, Девой Марией и святым Иоанном Крестителем, молящимся в молитве. Лик ангела составлен (…) из нежных оттенков бежевого, розового и бледного стекла. Брови, глаза, нос и рот, а также пряди вьющихся волос выделены черным, чтобы моделировать черты лица, а также подчеркнуть блеск золотых осколков, образующих нимб и фон Страшного суда. Изящество лепки, большие миндалевидные глаза, устремленные вдаль, свидетельствуют о безмятежности, присущей ангелу (…) Фрагмент, сохранившийся в Лувре, раскрывает классическую утонченность византийского мозаичного искусства XI века . Он является частью престижного ансамбля, восходящего к Сан-Витале в Равенне, где две панели VI века изображают Юстиниана и его жену Феодору, чьи наряды и яркие украшения представляют большую ценность»

Текст таблички: «МОДА МОЖЕТ БЫТЬ ВДОХНОВЛЕНА ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ И ТРАДИЦИЕЙ МИРА.. Взгляните на лицо в центре этого платья: это императрица Феодора, одна из самых могущественных женщин мира 1500 лет назад! Её портрет создан из маленьких цветных и золотых квадратиков, подобно мозаикам, которые создавались в церквях и дворцах в её время. Если бы вам пришлось надеть портрет знаменитости на подиумный наряд, кого бы вы выбрали?»

Собор Монреале, расположенный недалеко от Палермо, был построен в 1172 году и украшен впечатляющими мозаиками на золотом фоне. Этот шедевр византийского искусства вдохновил Dolce&Gabbana на создание  платья-туники, украшенного богатой вышивкой, передающей роскошь оригинальных мозаик. Хотя головы ангелов, хранящиеся в Лувре и привезенные с острова Торчелло, относительно скромны по сравнению с монументальной экспозицией Монреале, они, тем не менее, свидетельствуют об искусстве византийских мозаичистов, работавших в Средиземноморском бассейне в XII и XIII веках.

Доменико Дольче: 1958 (Полицци Дженероза) Стефано Габбана: 1962 (Милан) Коллекция Mosaico Sartoriale, осень/зима 2013-2014. Платье из шерстяного жаккарда с мозаичным принтом, расшитое кристаллами, камнями и пайетками.

Романское искусство/Начало лиможского искусства. Вермикулярный (в форме червей) фон мощевика Святого Марциала, отреставрированного в 2018 году. Производство выемчатых эмалей (шамплеве) на меди в Лимузене началось в конце XII века с «вермикулярных фонов», украшенных растительными мотивами, выгравированными на меди и затем позолоченными. Эмалевые фигуры выделяются на этом богато декорированном фоне.

Медальоны и петли ящика. Лимож, около 1180 года. Эмаль на выемчатой ​​и позолоченной меди. Эти медальоны были закреплены на деревянной шкатулке. Они иллюстрируют борьбу добра со злом — частую религиозную и светскую тему в романском искусстве.

Дальше некоторая лиможская бесконечность, но терпение, она пригодится нам для понимания атмосферы зала. Если хотите пропустить лимож, прокрутите поиском  на странице до слов «евхаристический голубь».

Хорошая статья про лиможскую эмаль. Евхаристический голубь в этом стиле, коллекция Лувра, 1210-1220.

ДЖОНАТАН АНДЕРСОН 1984 (Магерафельт) Минодьер-голубь 2022 3D-печать смолой. Минодьер  (англ. minauderie, от фр. minauder — «гримасничать», «подделываться») — это название небольшого аксессуара, похожего на клатч, но с жестким каркасом, часто сделанного из металла или других твердых материалов, и используемого для хранения мелких предметов.

ШАНЕЛЬ, КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД, Коллекция Париж-Визанс, 2010-2011 гг. Ожерелье на металлической основе, расшитое смоляными кабошонами. Пара позолоченных браслетов и ажурное золотое ожерелье со смоляными кабошонами.

Корона-реликварий из доминиканского монастыря в Льеже, 1260-1280.

С таблички: «ЭТО ПЛАТЬЕ СДЕЛАНО ИЗ БАРХАТА. ЭТО МЯГКИЙ И НЕЖНЫЙ МАТЕРИАЛ. Видите, как свет словно играет на ткани? Отражаясь от складок, ткань словно меняет цвет. В Средние века эта ткань пользовалась большим спросом не только для пошива богатой одежды, но и для украшения помещений и хранения драгоценностей. В данном случае дизайнер даже добавила к верху платья ленту из жемчуга и камней, словно драгоценность!

Подобно кабошонам, украшающим корону, вышитые драгоценные камни на этом платье-футляре обрамляют линию плеч, подчеркивая её. На фоне чеканного золота полированные камни создают фризы с повторяющимися мотивами, заимствованными из произведений искусства Средневековья и эпохи Возрождения. Ив Сен-Лоран коллекционировал лишь небольшое количество произведений средневекового искусства. Тем не менее, его библиотека в студии на авеню Марсо свидетельствует об определённом интересе к драгоценным произведениям искусства, созданным готами в I тысячелетии до н. э.»

ИВ СЕН-ЛОРАН 1936 (Оран, Алжир)-2008 (Париж, Франция) Коллекция Haute Couture осень/зима 1997-1998. Вечернее платьеиз вискозы, полиамида и хлопка, бархат с принтами, композиция от дома Schlaepfer, вышивка от La maison Lesage.

Вышивка: жития св.Мартина, 14-15 в.

Fabri soli de suis artibus iudicent. Продолжение следует…

Оглавление Франция, август, 2025: сводный пост